Ремонт рулевой рейки на одиссей ra6

Ремонт рулевой рейки хонда одиссей ra6 своими руками

Одна из частых, если не самая частая, проблема Одесеев — рулевая рейка. —> —>

Вот и меня не миновала данная учесть. Ничего не предвещало беды — нигде не гремело, правды пыльники были немножко дырявыми ))). Просто решил покатать «змейку» на площадке. И спустя несколько дней, сев в машину, услышал дикий гул из под капота. Заглушив машину, пошел смотреть что случилось. Гудел ГУР без жидкости, а с правой стороны медленно растекалась лужа с той самой жидкостью.

В виду финансовой диеты возможности приобрести качественную рейку не было, а ставить за 3-4 тысячи, которая через месяц снова сломается не было желания. Решил, чтобы не угробить насос ГУР, просто скинуть с него ремень и пока поездить так.

Ощущения не передаваемые — рулить таким баркасом только при помощи собственных сил.

Проездил я так пол года ))) За это время подкачал руки, научился без лишних маневров с первого раза задом заезжать в гараж, правильно рассчитывать радиус поворота и т.п.

Рейку я сразу же решил покупать у Котея, т.к. более проверенного и надежного человека по запчастям для Одесеев я не знаю. Купил ее спустя месяца 4 после поломки. Потом еще пару месяцев она лежала на балконе, ждала пока я найду и приведу в нужный вид для ремонтных работ гараж.

После возврата ГУР в автомобиль понимаешь насколько он расслабляет водителя. Без него я был намного сконцентрированние на дороге, т.к. нужно было все держать под особым контролем. Ведь, чтобы увернуться от резко затормозившего соседа, нужно было приложить не малые усилия ))) И такие ситуации были.

Ну а теперь сам процесс замены.

— В первую очередь нужно слить жидкость ГУР, через шланг обратки (тот что выше на бачке) на холостых покачивая руль. Но у меня уже не было жидкости — вытекла сама.

— Устанавливаем колеса прямо и снимаем их.

— Снимаем подушку безопасности, предварительно отключив аккумулятор.

Отключаем разъем подушки под рулем, чтобы случайно не сработала —> —>

Откручиваем с двух сторон TOREX болты

— Снимаем рулевое колесо. Если есть съемник — хорошо. Если нет, тоже не проблема: выкручиваем болт рулевого колеса, затем закручиваем его обратно на пару оборотов и резким рывком сдергиваем руль, выкручиваем болт. —> —>

— Снимаем пластиковую крышку в ногах водителя, которая скрывает от наших глаз рулевой карданчик. —> —>

На этом работы в салоне закончены, перебираемся в подкапотное пространство.

— Необходимо отсоединить трубки подачи и возврата жидкости ГУР. Подача (верхняя) на 16 мм, возврат на 14. Откручивать удается только сверху, из под машины у меня не получилось даже подобраться. Желательно иметь короткие ключи, потому что места для маневров очень мало. После отсоединения трубок желательно их замотать в пакет, чтобы не попала грязь. —> —>

Все, под капотом закончили, спускаемся ниже.

— Отсоединяем рулевые наконечники от ступицы и скручиваем их с рулевой рейки. —> —>

Рулевой наконечник демонтирован

Спускаемся еще ниже — под машину.

Для снятия рейки нам будет мешать трос АКПП.

— Снимаем крышку защиты троса. —> —>

— И откручиваем сам трос. —> —>

Также проблемы создаст выхлопная труба. Я снимал всю системы выпуска от «штанов» (выпускного коллектора), потому что разобрать трубу в середине системы почти невозможно — все зажарилось.

— Перед снятием трубы, НЕ ЗАБУДЬТЕ отсоединить кислородник — отключаем фишку и вытаскиваем крепеж из подрамника.

— Откручиваем подвесы трубы.

— Теперь можно открутить три гайки, крепящих трубу к выпускному коллектору и снять ее с оставшихся подвесов. —> —>

Будьте осторожны, чтобы не стукнуло по голове )))

Демонтированная система отвода отработанных газов — в простонародии — выхлопная труба

— Рейку к кузову крепят две пластины с семью болтами ))) —> —>

Это все, что крепит рейку к кузову

— Теперь рейка свободно лежит на подрамнике. —> —>

Для того чтобы вытащить рейку нужно:
— потянуть с левой стороны за шток и вытянуть его до упора или пассатижами выкрутить так, чтобы шток максимально ушел влево;
— теперь просто заводим рейку влево и опустив правый край вытаскиваем ее.

Теперь повторяем все в обратном порядке с новой рейкой. —> —>

Новая и старая рейки на операционном столе

После первичного осмотра больного выявлено:

— Пыльники давно мертвы. —> —>

— Прижимной «сухарь» в полном порядке практически без выработки. —> —>

Механизм прижатия штока рулевой рейки

— Зеркало штока без задиров, ржавчины и прочей выработки которая ощущалась бы пальцем. —> —>

Я пол года ездил без ГУР и со штоком внешне ничего не произошло!

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

  1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
  2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
  3. Снять теплозащитный экран рейки.
  4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
  5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
  6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
  7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
  8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Задолбался с ремонтом рулевой рейки (потекла), в следствии отполировал зубчатый вал, заменил и подтянул сальники (ставил оригенал) -двое суток езды и снова бежит. Два раза уже менялись сальники 🙁 Добрые люди помогите кто чем сможет.

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

  1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
  2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
  3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
  4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
  5. Вытащите зубчатый шток рейки.
  6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Related Posts

Добавить комментарий