Замена колец на мотоцикл планета

Распресовка колевала

Распресовывать коленвал можно разными способами в домашних условиях. Мне больше нравиться раздавливание щек коленвала при помощи зубила или любого конусного железного бруска. На фото ниже показано раздавливание щек коленвала при помощи зубила и молотка. Принцип такой, с двух сторон от шатуна вставляются конусы, затем поочередно наносятся по ним удары, конусы раздвигают щеки коленвала. Если ширина конуса не позволяет раздвинуть щеки коленвала до его разъединения, под щеку можно дополнительно подкладывать кусок метала.

Читайте также:  Неисправности в дизельных двигателях и способы их устранения

Фото. Коленвал мотоцикла перед распресовкой.

После разъединения щек коленвала можно снять старый шатун с пошипником. Обычно палец коленвала выходит с оной щечки коленвала, но остается в другой, его можно выбить при помощи крепкой оправки слегка тоньше пальца коленвала. Выбивайте палец тяжелым молотком, если пытаться выбивать легким молотком процесс может затянуться. Старый палец выбивается с наружной стороны щеки коленвала.

Чуть не забыл, чтобы правильно спрессовать коленвал и не испортить нужные зазоры между шатуном и щечками, замерьте штангелем внутренний размер между щечками коленвала перед распресовкой, запомните его или запишите.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Все в курсе, что: мощность и «тяга» мотора напрямую зависят от состояния деталей цилиндро-поршневой группы. Знаете и то, что поверхности трения этих деталей изнашиваются из-за попадания на них пыли, использования некачественных масел и просто от длительной работы. Поскольку замерить мощность двигателя в бытовых условиях практически нельзя, многие используют косвенный показатель — максимальную скорость, а кто-то замеряет компрессию в цилиндре. Второй способ оценки мощности более предпочтительный, ведь скоростные возможности аппарата могут снизиться, например, из-за того, что закоксовалась выпускная система, нарушилась регулировка зажигания, разладилась работа карбюратора. Если двигатель действительно «подсел», не спешите сразу растачивать цилиндр под ремонтный размер. Умудренные опытом люди обычно придерживаются следующей последовательности в действиях: в первый раз меняют кольца, во второй — кольца и поршень (оба раза — на номинальные размеры), потом еще раз меняют кольца (тоже на номинальные) и лишь затем растачивают цилиндр под первый ремонт с последующей установкой ремонтного поршня с кольцами. Когда начинать эти замены,- зависит в основном от условии эксплуатации. Первая замена колец может понадобиться через шесть-семь (и до 25 у большекубатурных аппаратов) тысяч километров, а поршня — через 15-40. Оценить степень износа можно, если разобрать цилиндро-поршневую группу. Проводя разборку, нужно твердо помнить две вещи.

Первая — не уроните стопорное кольцо в кривошипную камеру. Чтобы избежать этой неприятности, сразу закройте камеру, скажем, тряпкой.

И вторая -не загните шатун, когда станете молотком выбивать палец. Лучше всего пользоваться съемником. Итак, поршень у вас в руках. Аккуратно снимите с него кольца (используйте три-четыре подкладных пластинки (рис. 1) и вставьте их в верхнюю часть цилиндра.

«Выровняйте» кольца поршнем — вставьте его в цилиндр снизу и измерьте зазоры в замках колец (рис 2) Если они превышают 3 мм, кольца подлежат замене. Зазоры в замках новых колец не должны превышать 0,2-0,4 мм.

Двигатель ИЖ Планета 3, 4 и 5, разборка, сборка для ремонта и тюнинга

Разборку двигателя нужно производить предварительно слив с его масло и демонтировав с рамы мотоцикла, нужно обязательно двигатель тщательно помыть. Для этого желательно применить аппарат высокого давления (автомойка) с применением автомобильного шампуня. Помыв двигатель обезопасив от попадания грязи внутрь его, приступаем к разборке.

Удаляем правую крышку двигателя, снимаем генератор (открутив крепежные болты). Аккуратно нужно не испортить паронитовую прокладку снимаем крышку и разбираем коробку. Вынимаем шестерни с валами и разбираем механизмом переключения, Снимаем с двигателя рычаги управлния, снимаем крышку сцепления. Разбираем полностью сцепление и снимаем моторную цепь.

Разбираем поршневую, снимаем головку цилиндра (отвернув гайки крепления), затем снимаем цилиндр. После этого снимаем поршень с коленчатого вала, предварительно вынув стопорные кольца и аккуратно выколачиваем поршневой палец.

Кладем двигатель на левый бок и аккуратно не повредив головки, выворачиваем болты соединения, Применив мощную отвертку. Затем выбиваем на половину длины втулки центрирующие половинки картера.

При помощи киянки, наносим удары по месту разъема половинок картера. Снимаем половинку картера с коленчатого вала и выпрессовываем из ее подшипники. Для улучшения выпрессовки из картера подшипника, сальника и наружной обоймы роликоподшипника, половинку картера нужно нагреть до 70-90 градусов.

Разобранные детали нужно промыть в бензине внимательно осмотреть, поврежденные и неисправные заменить новыми. Место соединения половинок картера очистить от старого клея. На сальниках (манжетах) обратить внимание на трещины и на пружинки. Подшипники должны легко без заклинивания вращаться и не должны иметь люфта. Подготовив исправные детали приступаем к сборке.

Сборку двигателя делаем в противоположном порядке разборки. Обязательно нагреваем половинку картера до той же температуры, что облегчает сборку и сохраняет поверхность картера от повреждений при запрессовке. Соединение половинок картера нужно промазать клеем БФ-4.

Поршень при установке на коленчатый вал желательно нагреть до температуры в 60 градусов, это поможет при вставке поршневого пальца. Также нужно при сборке зеркало цилиндра и поршневой палец смазать моторным маслом.

При установке цилиндра и головки цилиндра установить новые прокладки. Обратить внимание на положение поршневых колец в замках поршня, при неправильной установке при сборке кольца могут сломаться.

Источник: https://planeta-4.ru/obsluzhivanie/dvigatelj_razborka_sborka_planeta.php

Видео: КАК ОН ВООБЩЕ ЕХАЛ? ВСКРЫЛ МОТОР И НЕ ЗРЯ! КОЛЬЦА И ШАТУН.

ДУБЛЬ-ИЖ

При постройке любительских аэросаней, глиссеров, аппаратов на воздушной подушке наибольшие трудности вызывает подбор двигателя. Не секрет, что серийные двигатели зачастую не удовлетворяют самодеятельных конструкторов по многим параметрам, в частности по удельной мощности.

Наиболее радикальный путь решения проблем — изготовление самодельных двигателей с использованием деталей от серийных мотоциклетных. Читателям «М-К» известны такие моторы: ББ-1 конструкции Г. Белошапкина и Л. Буянова, двигатель Л. Комарова и В. Федорова, АГ-1 конструкции А. Геращенко.

Здесь мы расскажем о принципах конструирования и технологии изготовления двухцилиндровых оппозитных моторов также с максимальным использованием стандартных деталей. Примером послужит двигатель, построенный и испытанный А. Антипиным из поселка Приютово (Башкирия).

Следует оговориться, что в схему двигателя А. Антипина при его проработке в ОКБ «М-К» внесен ряд модернизаций. Их цель — повышение надежности, стремление упростить механическую обработку деталей и исключить некоторые технологические операции. Кроме того, конструктивные изменения позволяют существенно повысить точность изготовления основных деталей, что увеличивает моторесурс двигателя.

Бесспорно, что двухцилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров обладает целым рядом преимуществ перед рядными спарками из двух одноцилиндровых и тем более одноцилиндровыми. Он значительно лучше сбалансирован, поскольку возвратно-поступательное движение двух поршней встречное, а значит, моменты сил инерции взаимно уравновешены. К тому же повышается надежность работы и облегчается запуск двигателя. Незначительные неполадки в одном из цилиндров не выводят двигатель из строя, и, по крайней мере, всегда имеется возможность «дотянуть» до места ремонта. Добавьте к сказанному меньший вес и габариты, простоту системы зажигания, а также хорошие условия обдува обоих цилиндров, и вы сделаете вывод: надо браться за «оппозит»!

Конструкция предлагаемого двигателя (рис. 1, 2) проста. Он может быть собран на основе деталей от моторов мотоциклов ИЖ-П-2, ИЖ-П-3 или ИЖ-56. Для такого двигателя требуется изготовить самостоятельно только коленчатый вал и картер.

Рис. 2. Компоновка двигателя:

Запрессовка коленвала

Запрессовать коленвал несложно, я не стал распресовывать хороший коленвал, объясню все словами. Желательно спрессовывать коленвал на наковальне или старом чугунном автомобильном блоке. Новый палец забивайте в ту щеку коленвала в которой остался палец при распресовывании, это позволит легче запрессовать вторую щеку. Новый палец забивается с внутренней стороны коленвала до конца. Одевайте новый игольчатый подшипник и шатун на палец. Положите щеку коленвала с забитым пальцем на наковальню, так чтобы палец уперся в наковальню. Направьте вторую щеку на палец, и забивайте тяжелым молотком как показано на фото ниже.

Когда будите набивать вторую щеку на коленвал, будьте внимательны чтобы не ударить по резьбе или конусу оси коленвала. Сильно заморачиваться в этот момент о соосности валов коленвала не надо, достаточно примерно поставить правильно.

Читайте также:  Поломки коленвала двигателей ЯМЗ: возможные причины

Колевал спрессовали, теперь проверьте штангилем размер между щечками, если меньше разведите щечки, если больше побейте щечки до нужного размера.

Также будьте внимательны чтобы палец коленвала не выходил наружу с одной из щек, если вышел оправкой вбейте его.

Фото. Запрессовка коленвала мотоцикла

Установка подшипников и сальников

Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.

В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.

На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.

При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.

Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.

Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.

Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.

Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.

Родной made in USSR 2505 КМ

Видео: Нюансы сборки поршневой. Кольца поршневые и стопорные для мотоцикла ИЖ Планета.

Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета»

Из-за грубого конструкторского просчета, коленчатый вал двигателя мотоцикла Иж-планета (СЗД) проехав каких-то жалких 5000 км благополучно «крякнул» (застучал). Даже китайский пластилин проходит в разы больше, а тут «Планета». Как так?

Конечно, для ясности картины, стоит немного оговорится: Коленчатый вал, о ремонте которого пойдет речь в этой статье, по конструкции немного отличается от родного «планетовского», так как он от двигателя СЗД (мотоколяски). Но по сути, разница между этими валами как и двигателями практически нет.

Причина быстрого выхода коленчатого вала из строя, крылась в том, что подшипник нижней головки шатуна, из-за грубой конструктивной недоработки, во время работы совершенно не смазывалась маслом.

В щеках коленчатого коленчатого вала, сделаны углубления для нижней головки шатуна (непонятно только для чего), таким образом, когда нижняя головка шатуна ложилась на свое место-штатные масляные каналы нижней головки шатуна перекрывались стенками углубления, что приводило к «масляному голоданию» подшипника.

Вот, то самое углубление в щеке, непонятного назначения.

А вот масляный канал (обычная фаска) на «родном» шатуне, канал надо сказать: сделан на «отъ@бись», да и не канал это по сути, а очередное советское фуфло (такого себе даже китайцы не позволяют). Через такой канал, смазка к подшипнику даже теоретически поступать не сможет.

Теперь посмотрите, если положить новый шатун с развитыми каналами для смазки, то все равно, каналы перекрываются стенками углубления.

Наша задача на сегодня: Установить новый шатун, вместо старого в коленчатый вал, предварительно позаботясь о его нормальной смазке. И потом, все это дело, подвергнуть тщательной центровке с применением специальных измерительных инструментов.

Для начала, коленчатый вал необходимо разобрать.

Читайте также:  Как поставить задний бампер на ваз 2110

Ищем лист металла подходящей толщины (7-8 мм) и примерно посередине «болгаркой» вырезаем клин.

Ложем коленчатый вал на лист.

Укладываем лист на какие-нибудь мощные брусья так, чтобы цапфа коленчатого вала свободно висела в воздухе, берем подходящею оправку, наставляем ее на палец и увесистой кувалдой выбиваем палец из щеки. После извлечения пальца из одной щеки-берем вторую щеку, укладываем ее на лист и точно также выбиваем палец.

Улучшение технических характеристик

  • Двигатель
  • Двигатель Планеты-5 удобен для обработки. Разумеется, владельцам всегда хочется увеличить мощность. Для этого стоит перепрессовать коленвал, поменять оригинальные подшипники на подшипники от вторичного вала Явы.

    При разборке стоит посеребрить верхнее кольцо и нижний сепаратор. После тюнинга двигателя его ресурс сокращается. Так что если вы используете мотоцикл для езды с обычной скоростью, не стоит ничего менять в двигателе, так как это сильно сокращает срок службы покрышек

    и заднего сцепления.

  • Цилиндр
  • Для увеличения объема цилиндра следует срезать его верхнюю часть и расточить гильзу до 76 мм. После прокачки двигателя, Планета может разгоняться до 160 км/ч.

  • Сцепление
  • Заводское сцепление ИЖ Планеты-5 неплохо справляется с обычными нагрузками. Если вы ездите много, а водите агрессивно — стоит задуматься над заменой сцепления. При повышенной нагрузке из строя быстро выходят диски, поэтому стоит заменить один из них на утолщенный металлический. Это приведет к более сильному сжатию пружин, при котором не будет проскальзывания и сцепление будет выжиматься тяжелее.

  • Наддув
  • Продвинутые механики могут поменять систему наддува. Производя тюнинг мотоцикла ИЖ Планета, не забудьте заменить воздухофильтр на заграничный. Качественная очистка воздуха увеличит мощность вашего «железного коня» и не позволит двигателю перегреться.

  • Поршень
  • Смазка поршня усилит трение боковой стенки о зеркало цилиндра.

    Таким образом, потратив некоторое количество времени и средств на тюнинг мотоцикла ИЖ Планета-5, вы получите отличного «железного друга». «Планета» изначально имеет хорошие технические характеристики — отличную тягу, высокую мощность, устойчивость к любым видам дорог.

    Добавьте к этому приемлемую цену, легкость в обслуживании и доступность необходимых деталей, плюс ваши умения и фантазию — и вы получите мотоцикл, который долгие годы будет верой и правдой служить вам в условиях российского бездорожья.

    Помимо достойного внешнего вида, Иж Планета 5 имеет отличные технические характеристики. В комплектацию мотоцикла входит одноцилиндровый двухтактный двигатель, мощность которого составляет 22 л. с. Система употребления и переработки топлива требует скромные 5 л. бензина при стабильной езде на скорости 90 км/ч. Кроме того, данная модель отечественных мото одной из первых получила систему воздушного охлаждения, которая повышает тягу на небольших оборотах.

Видео: Сборка мотора иж планета. Часть 4 (цпг)

Видео: Замена поршня на мотоцикле иж планета 5

Центровка коленвала

Коленвал собрали, осталось устранить биение валов (отбалансировать), многие думают что без токарного станка здесь не обойтись, но все гениальное просто.

Замерьте штангелем каждую шеку как показано на фото ниже, обычно они бывают одного размера, но бывает и немного разные в размерах. Этот размер нужно учитывать при центровке коленвала.

Фото. Замеряем щечки коленвала.

Остается только приложить штангель к щеке коленвала как показано на фото ниже. Это будет так, сначала приложите к одной щеке штангель и прижмите пальцем, штангель ляжет на щеку идеально ровно, если эта щека смещена вверх проявиться зазор между штангелем и второй щекой. Если щека окажется ниже штангель ляжет немного наискось.

Фото. Показан коленвал мотоцикла со штангелем, стрелкой показан зазор между штангелем и щекой.

Ваша задача достичь соосность щек коленвала без зазоров прикладывая штангель поочередно на каждую щеку. На фото ниже показано как можно ударом молотка смещать щеку коленвала. Только обязательно учитывайте крепость щек коленвала, коленвал на котором я показываю с кроссового ЧЗета, он каленный и не боится ударов. Но большая часть коленвалов с дорожных мотоциклов имеет мягкий метал, поэтому бить можно только по тому месту к которому не прикладывается штангель.

Фото. Так можно смещать щечку коленвала.

Если одна щечка коленвала оказалась в диаметре больше другой, то при центровке коленвала учитывайте зазор между щекой и штангелем, этот зазор визуально должен быть одинаков прикладывая штангель к большей щечки с обоих сторон.

Фото. Отцентрированный коленвал мотоцикла, штангель лежит без зазоров на щеках коленвала.

Если все сделайте как надо, все будет правильно, сэкономите деньги на новом коленвале, заменив только шатун на старом, для этого нужны только руки и неглупая голова.

Сборка половинок картера

Обезжириваем разъем половинок, выбиваем немного направляющие втулки так, чтобы они вышли над плоскостью на 5-6 мм. В зависимости от вашего желания — собираем КПП. Лично я, КПП собираю только после сборки двигателя, мне так удобней.

Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.

Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.

Порядок работ перед распрессовкой двигателя

Распрессовка обычно требуется когда неисправен один из подшипников опорного типа.

Все процедуры делаются весьма аккуратно, при неаккуратном разборе можно случайно погнуть вал. Самые уязвимые места и высокая вероятность повреждения возникают при изъятии генератора, при снятии вариатора, когда снимается подшипник и при разборе КШМ.

Чтобы вынуть коленвал, сначала снимают картерную крышку, делают это так: сначала ее надо расконтрить, затем выкрутить все ее болты и только теперь можно вынимать вал. Чтобы вал вынуть нужно специальное приспособление, так как он установлен достаточно плотно. Если приспособления не имеется, то можно слегка, но не сильно постукивать по валу твердым инструментом, без резких сильных движений и осторожно вынуть деталь.

После снятия вала его стоит осмотреть и найти прогибы, люфты и прочее. Неплохо бы промерять окружность штангенциркулем, если эта процедура не помогла найти проблему, то осмотр продолжают с помощью микрометра. Он позволяет найти изъяны до мм. Отклонение считается в норме, если его показание не больше 0.05 мм.

Изгиб вала определяют путем зажатия его в тисках в вертикальном состоянии. Для качественной центровки стоит немного разжать щеки конусными брусками из дерева.

Этапы доработки электрооборудования

Вся процедура перехода на без аккумуляторную схему сводится к:

  1. Замене компонентов на 12 вольтовое оборудование;
  2. Переделке генератора, а иногда и его заимствовании с другой модели;
  3. Замене ламп с 6В на 12 В.

Справочно: схема проводки на ИЖ Планета 3 существенно не меняется – заменяются лишь цепи генератора, катушки и реле-регулятора напряжения.

Генератор

Основная сложность переделки генератора заключается в изготовлении специального промежуточного кольца. Для этого требуется помощь токаря – кольцо вытачивается на токарном станке .

  1. Просверливаются два 6 мм отверстия — для возможности закрепления кольца на правой половине картера;
  2. Для крепления генератора к кольцу просверливаются три М5;
  3. На кольце вырезается сегмент, облегчающий установку под перегородкой правой половины картера;
  4. Вырезы под приливы крышки картера делаются справа и снизу.

На схеме цифрами обозначено:

Читайте также:  Yamaha TTR 250, спортивный мотоцикл класса эндуро японского производства

  1. Картер – правая половина;
  2. Коленвал силового агрегата;
  3. Винты крепления промежуточного фланца;
  4. Сам промежуточный фланец;
  5. Изготовленная из жести конусная втулка (S 0,8 мм);
  6. Статор генератора;
  7. Винты М5 крепления генератора;
  8. Ротор генератора;
  9. Датчик вращения;
  10. Болт крепления ротора.

Related Posts

Добавить комментарий