Замена тормозных дисков задних колес

Причины износа, периодичность замены

Производители не указывают эксплуатационный ресурс дисковых тормозов. Передние диски заменяются через 60000 – 70000 километров, замена задних тормозных дисков практикуется через 100000 – 120000 километров пробега. Главной причиной ускоренного износа становится экстремальная манера езды владельца в «гоночных» режимах.

Необходимость замены дисков опытные водители определяют по:

  • провалам педали тормоза;
  • боковым биениям, вибрациям колес;
  • увеличению пути торможения.

Ремонт суппортов

Ремонт тормозных суппортов

Замена тормозных колодок

Замена колодок

Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости

Типовая стоимость замены тормозных дисков и колодок

В комплект для восстановления работоспособности дисковых тормозов, кроме двух дисков (металлических кругов с отшлифованной поверхностью), входят парные:

  • колодки в сборе со скобами суппортов;
  • планшайбы;
  • защитные щитки;
  • штуцеры гидравлических шлангов;
  • метизы крепежа.

Цена зависит от особенностей тормозной системы автомобиля, от сложности проведения работ и технического состояния.  Зная VIN номер автомобиля, мы можем назвать точную цену работ и запчастей. Звоните!

Предельный ресурс

При каждом соприкосновении с колодкой диск изнашивается, хотя его толщина уменьшается не так стремительно, как толщина фрикционных накладок. И всё же наступает момент, когда износ превышает допустимые пределы. Минимальная допустимая толщина тормозного диска обязательно указывается производителем в технической спецификации автомобиля.

Даже для одной модели она может различаться в зависимости от модификации. Для каких-то машин ресурса хватает на 100 тыс. км и более.

У других сроки замены наступают после нескольких десятков тысяч километров пробега. Большинство производителей автомобилей оговаривают сроки замены важных компонентов. Но это приблизительные цифры, поскольку многие факторы влияют на темпы и характер износа.

Оказывающие влияние факторы

Серьёзное влияние оказывает выбор колодок, используемых для замены в процессе прохождения ТО. У большинства производителей существует своя рецептура, по которой изготавливаются фрикционные накладки. Физические характеристики этих накладок могут быть различны.

Оптимально приобретать диски и колодки одного производителя. Их параметры подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальное торможение при сохранении общего ресурса узла.

Многое зависит от условий эксплуатации техники и манеры езды водителя. Влияет на износ и состояние всей системы в целом. Возникшие неисправности подчас существенно сокращают ресурс деталей. Необходимые рекомендации обязаны давать сотрудники дилерских центров. Но не стоит полностью полагаться на их добросовестность.

Чтобы знать, когда менять тормозные диски, рекомендуется регулярно производить их осмотр и замер толщины. Прежде чем приступать к замерам, необходимо уточнить вариант комплектации автомобиля. Нередко на одну и ту же машину могут устанавливаться как вентилируемые тормозные диски, так и обычные. Они отличаются размерами.

Важно! Следует производить замеры не по краю, где из-за выработки нередко образуется бортик, а по плоскости диска.

Износ поверхности, на которую давят колодки, бывает неравномерным. Это связано как со структурой самих фрикционных накладок, так и с попаданием посторонних предметов вроде мелких камешков в зазор между колодкой и диском. Чтобы исключить подобное, посторонние предметы необходимо своевременно удалять. Если дело в структуре фрикционных накладок, стоит отказаться от использования деталей не слишком добросовестного производителя.

Опасный перегрев

Нередко автовладельцы задаются вопросом, почему на их автомобиле греются тормозные диски. На самом деле, периодическое повышение температуры – явление нормальное.

Причинами износа тормозных колодок будут:

  • качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
  • стиль вождения;
  • температурные условия на протяжении года;
  • если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Проверка тормозной системы должна производиться каждые 10 тысяч километров. При этом акцент делается на поведение колодок при торможении, насколько плавно происходит торможение, нет ли скрипов или других посторонних шумов. Замена же для автомобилей с автоматической коробкой передач и механической несколько отличается по пробегу. На механике стоит проводить замену колодок каждые 30-50 тысяч километров, на автомате износ более ощутим и замена производится каждые 25-30 тысяч километров. Кардинально отличается пробег эксплуатации колодок для внедорожников, которые эксплуатируются по бездорожью. Сложные дорожные условия (песок, грязь, вода) способствуют тому, что колодки приходят в негодность намного раньше нужного пробега.

Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники направляющих на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.

Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

  • открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
  • снимается колесо;
  • тормозной механизм очищается от грязи;
  • выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
  • отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
  • колодки меняются попарно;
  • прокачивается тормозная система.

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

Возможны варианты

Особенности конструкции тормозной системы зависят от замыслов разработчиков и результатов, полученных после проведения предварительных расчетов и испытаний. Это влияет на устройство отдельных деталей, их размеры и материал изготовления. Чтобы повысить эффективность торможения, на автомобиль могут устанавливаться:

  • Вакуумные усилители, повышающие давление в гидравлическом приводе системы. При их наличии многотонную машину можно остановить лёгким нажатием на педаль.
  • Суппорты повышенной эффективности, обеспечивающие высокое прижимное усилие на колодках.
  • Перфорированные тормозные диски. Благодаря наличию отверстий или прорезей на рабочей поверхности сама деталь становится легче и существенно возрастает коэффициент трения между фрикционными накладками и диском. Одновременно ускоряется и износ колодок. По этой причине к такому решению прибегают, если иные способы увеличения эффективности тормозов исчерпаны.
  • Карбоновые диски. Широкому распространению обладающих несомненными достоинствами деталей, изготовленных из карбона, мешает высокая цена на этот материал. Такие комплектующие пока можно встретить лишь на очень дорогих автомобилях.

Важно! Если у вас возникнет желание внести самостоятельные изменения в конструкцию тормозной системы, помните, что это можно сделать только после согласования с разработчиком техники. Иначе переделанную машину можно будет использовать только на спортивных трассах.

В случае выявления органами технического контроля факта эксплуатации автомобиля с изменёнными тормозами на дорогах общего пользования по действующему законодательству нарушителя ожидает даже не штраф, а реальный тюремный срок.

Автовладельцы, выполняющие ремонт тормозной системы своего автомобиля самостоятельно или просто интересующиеся устройством и правилами обслуживания техники, часто интересуются порядком выполнения некоторых работ. Расскажем и об этом.

Замена тормозных колодок (дисковая система)

  1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

    Приступать к замене колодок нужно на остывшей машине (дабы остыли детали тормозного механизма), на ровной площадке без уклона и с подставленным упором (кроме самого домкрата) под днище. Используйте противооткатные упоры под колесами.

  2. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).
  3. Открутить направляющие суппорта , а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.
  4. Отвести отверткой колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые колодки. Очистить место установки от грязи.
  5. Установить новые колодки. Рекомендуется смазывать направляющие суппорта, но очень аккуратно, чтобы смазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.
  6. Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.
  7. Прокачать тормоза , дать приработаться новым тормозным колодкам.

Замена передних тормозных дисков

Для успешного выполнения работы рекомендуется использовать подъёмник или домкрат в сочетании с надёжными упорами. Разумеется, в зависимости от конкретной модели автомобиля существуют определённые нюансы. Но общая последовательность действий на большинстве современных машин такова:

  1. Ослабляем затяжку болтов колеса.
  2. Поднимаем автомобиль до тех пор, пока шина не перестанет касаться опорной поверхности.
  3. Выкручиваем болты полностью и снимаем колесо.
  4. Откручиваем крышку суппорта либо (в зависимости от конструкции) выбиваем направляющие. После этого извлекаем тормозные колодки.
  5. Поскольку вместе с новым диском следует устанавливать новые колодки, с помощью плоской монтировки полностью утапливаем поршни суппорта. Заодно убеждаемся, что они перемещаются свободно, а пыльники целы.
  6. Отворачиваем суппорт от мест крепления. Для этого, возможно, для обеспечения удобного доступа к болтам придётся повернуть руль в ту или другую сторону. Снимаем суппорт и с помощью проволоки подвешиваем на амортизаторную стойку рычаг подвески или кузов машины так, чтобы шланги находились в свободном состоянии. Иногда для этого сначала приходится ослаблять или удалять зажимы, фиксирующие шланги.
  7. Выкручиваем винт (или винты), фиксирующие диск на ступице колеса. После этого снимаем деталь. Бывает, что она прикипает к посадочному месту на ступице. Тогда придётся воспользоваться жидким ключом, молотком и выколоткой из мягкого металла.
  8. Очищаем посадочное место на ступице от грязи и ржавчины и устанавливаем на место новую деталь, завернув фиксирующий винт (винты).
  9. Обезжириваем рабочую поверхность диска.
  10. Закрепляем на место суппорт.
  11. Устанавливаем колодки.
  12. Ставим на место колесо.

На самом деле, тут нет ничего особенно сложного. Главное, чтобы в наличии был хороший инструмент и необходимые расходные материалы. Ну и, разумеется, руки, растущие из нужного места.

К сведению! Детали меняются только попарно. Недопустимо производить работы лишь на одной стороне машины.

Когда менять тормозные диски? Видео:

Замена задних колодок (барабанная система)

  1. Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

    Снять автомобиль с ручного тормоза.

  2. Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.
  3. Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (если установить неправильно, тормоз работать не будет).
  4. Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки.
  5. Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).
  6. Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.
  7. Снять машину с домкрата.

Замена задних тормозных дисков

Характер и порядок выполнения операций, как правило, не отличается от работ, производимых на передних колёсах. Вот только подбираться к местам крепления суппортов иногда приходится из-под машины. При наличии подъёмника это не проблема. Если же есть лишь домкрат, потребуется смотровая яма.

Хоть и крайне редко, но встречаются модели автомобилей, у которых диски изготовлены заодно со ступицей. В этом случае придётся произвести замену всего узла целиком.

Осторожно! После окончания работ необходимо несколько раз нажать на педаль, чтобы колодки встали на свои места.

Следует учитывать, что на начальном этапе, пока колодки не приработаются, эффективность торможения будет несколько ниже обычного. Некоторые производители запасных частей поставляют в комплекте с деталями притирочную пасту, которую следует наносить в соответствии с инструкцией по её использованию.

Related Posts

Добавить комментарий