Замена масла в коробке передач автомобиля ока

Какую жидкость заливать и как это делать?


Для смазки двигателя автомобиля Ока подходят масла «Лукойл-люкс», «Новойл-синт», для картера коробки передач – трансмиссионные масла «Рольст», «ТМ5-9П».

Завод-изготовитель автомобилей марки Ока рекомендует использовать определенные виды масел. Например, для топливного бака – бензин АИ-91 и 95; чтобы залить в систему смазки двигателя – «Лукойл-люкс», «Новойл-синт» и подобные. Для картера коробки передач – трансмиссионные масла «Рольст», «ТМ5-9П» и прочие того же типа.

Порядок замены масла (если говорить именно про двигатель) должен быть следующим:

  1. Отвернуть пробку отверстия, называемого наливным. Оно расположено на крышке, которая, в свою очередь, защищает головку блока цилиндров.
  2. Максимально осторожно (моторная жидкость весьма горячая) следует отвернуть пробку сливного отверстия, расположенную на картере. Важно до этого поставить под нее какую-нибудь тару и слить туда жидкость, которая уже было отработана.
  3. Затем нужно отвернуть фильтр масляной жидкости при помощи специального ключа. Как быть, если такого ключа не имеется и невозможно его ни у кого одолжить или получить любым другим образом, а руками отвернуть фильтр не выходит? Неплохим вариантом будет попробовать открутить фильтр отверткой, если использовать ее в качестве рычага. Фильтр следует пробивать как можно ближе к донышку. Потом пробку сливного отверстия нужно завернуть в картер.
  4. Приблизительно на половину вместимости масляного фильтра залить в него новое моторное масло. Это требуется сделать до того, как будете устанавливать масляный фильтр.
  5. После этого необходимо смазать уплотнительное кольцо нового фильтра (то есть, масляного фильтра) моторным маслом, желательно нужной марки. Затем завернуть новый масляный фильтр на штуцер двигателя. Делать это нужно руками, без помощи каких-либо инструментов.
  6. Затем следует залить столько данной масляной жидкости, сколько необходимо. Уже было сказано, что точный размер необходимого количества зависит от используемой модификации Оки. Контролировать, сколько его было помещено в двигатель, можно с помощью указателя. Затем нужно завернуть пробку в крышку, защищающую головку.
  7. Последний шаг – пустить двигатель и дать ему вхолостую поработать небольшое количество времени. В идеале лампа, показывающая, что давление масла не соответствует норме, должна погаснуть через пару минут после того, как двигатель был запущен. Затем нужно остановить двигатель, потом проверить, достаточен ли уровень масла. Если его недостаточно, долить, пока его не будет столько, сколько нужно.

А если нужно заменить масло в коробке передач, алгоритм приведен ниже.

Какого сколько масла заливать в оку и как это делать правильно

Многие водители интересуются, сколько масла заливать в Оку. Конечно, преимущественно вопрос этот волнует тех, кто пользуется автомобилем марки ВАЗ-1111 и другими ее модификациями. Либо те, чьи близкие (например, кто-то из старшего поколения) купили такую машину.

Завод-изготовитель автомобилей марки Ока рекомендует использовать определенные виды масел.

У автомобиля Ока очень много модификаций. В массовое производство ушли далеко не все, но по нескольку сотен образцов все же было продано. В зависимости от того, с каким из них имеете дело, можно с точностью определить объем двигателя. Например, первые автомобили Ока (ВАЗ-1111 и подобные) имеют заправочный объем картера 2,5 л. Что такое картер? Так называется деталь автомобиля, с помощью которой защищаются его самые важные детали. Это редуктор, различные детали двигателя, находящиеся в движении, и т. д. Картер не только защищает, но и смазывает те детали машины, которые находятся в движении.

В изобретенные относительно недавно (в 2007 году) грузовики Ока необходимо заливать, конечно, больше масла. Около 4 литров. Не менее важно делать это правильным образом. Рассмотрим правила заливки масла именно в легковой автомобиль. По рекомендациям производителя, нужно использовать эту жидкость определенных видов. Рассмотрим для примера, как менять ее для автомобиля ВАЗ-1111.

Для смазки двигателя автомобиля Ока подходят масла «Лукойл-люкс», «Новойл-синт», для картера коробки передач — трансмиссионные масла «Рольст», «ТМ5-9П».

Завод-изготовитель автомобилей марки Ока рекомендует использовать определенные виды масел. Например, для топливного бака — бензин АИ-91 и 95; чтобы залить в систему смазки двигателя — «Лукойл-люкс», «Новойл-синт» и подобные. Для картера коробки передач — трансмиссионные масла «Рольст», «ТМ5-9П» и прочие того же типа.

Порядок замены масла (если говорить именно про двигатель) должен быть следующим:

Видео: Воет коробка скоростей на Оке .

Транспортные средства со щупом

Большинство АКПП в отличие от МКПП (механических коробок, выпущенных до 2003 года) имеют щуп, с помощью которого можно посмотреть уровень масла. Он представлен как металлическая полоска с засечками с одной стороны, а на другом его конце находится резиновое кольцо. Посмотрите на рисунок 1 с изображенным ярко- оранжевым цветом щупом для проверки уровня масла в коробке.


Рисунок 1 Расположение щупа для замера жидкости КПП

Большинство переднеприводных авто оснащены щупом, находящимся с левой стороны по ходу движения машины. Щуп АКПП у заднеприводных автомобилей расположен в зазоре между задней стеночкой привода и моторным отсеком, его достаточно сложно отыскать.

Проверяя уровень автомасла КПП со щупом, придерживайтесь последовательности:

  1. Проедьте перед замерами до 20 тыс. км. Это необходимо для нагрева двигателя до температуры 90 0С.
  2. Установите машину на максимально ровной поверхности.
  3. Дайте авто постоять 10 мин, чтоб масло стекло.
  4. Выньте щуп. Если вам не удается его достать, открутите воздушный фильтр и повторите попытку.
  5. Посмотрите на о и «минимум» на щупе, уровень смеси должен находиться между ними. Если масло находится ниже о: долейте смазочный материал в коробку.

Выполняя замеры, посмотрите на состояние масла, нанесите небольшое количество смазывающей жидкости на салфетку, если смесь пахнет гарью, имеет темный цвет, плюс видны мелкие частички — ее следует заменить.

Особенности устройства коробки передач

На автомобиле установлена двухвальная, четырехступенчатая коробка передач с косозубым зацеплением. Коробка передач объединена с главной передачей и дифференциалом.
Первичный вал 1 (рис. 77) выполнен в виде блока шестерен, вращающегося в двух подшипниках. Ведущие шестерни первичного вала находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями переднего хода, расположенными на вторичном валу 20 на игольчатых подшипниках 19. Кроме них на вторичном валу установлены два синхронизатора 16 и 18. Вместе с вторичным валом изготовлена ведущая шестерня главной передачи. Дифференциал двухса-теллитный. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируется подбором толщины кольца 14. К фланцу коробки дифференциала крепится болтами ведомая шестерня 13 главной передачи.

Рис. 77. Коробка передач:

1 — первичный вал; 2 — картер коробки передач; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — подшипник выключения сцепления; 5 — направляющая втулка муфты подшипника выключения; 6 — маслосборник; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — опорная шайба шестерни полуоси; 9 — шестерня полуоси; 10 — сателлит; 11 — ось сателлитов; 12 — коробка дифференциала, 13 — ведомая шестерня главной передачи; 14 регулировочное кольцо; 15 — подшипник дифференциала; 16 — синхронизатор I и II передач; 17 — упорное кольцо; 18 — синхронизатор III и IV передач; 19 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 20 — вторичный вал

Привод управления коробкой передач состоит из рычага 16 (рис. 78) переключения передач, шаровой опоры 19, тяги 15, шарнира 10, 11, 12, штока 6 выбора передач и механизмов выбора и переключения передач. Чтобы исключить самопроизвольное выключение передач вследствие осевого перемещения силового агрегата на своих опорах при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга 18, один конец которой жестко связан с силовым агрегатом, а другой опирается на втулку 17 опоры рычага, обойма которой крепится к полу кузова. В этой втулке реактивная тяга свободно перемещается. Шаровая опора рычага переключения передач крепится не к полу кузова, а к реактивной тяге, поэтому осевое перемещение силового агрегата не передается на рычаг и механизм выбора передач.

Рис. 78. Привод переключения передач:

Какое масло в коробку оки

В трансмиссию попробовал разные масла… До переборки КПП у окатавра понятия не имею, что было залито в КПП, но это «что-то» было кристально чистое, прозрачное, и КПП была изнутри чистая. Хотя работал коробас хреново: громыхали подшипники, выли шестерни, неохотно включались передачи и на морозе масло в коробке основательно дубело…
Перепробовав несколько разных масел, в т.ч. класса и GL-4, и GL-4+, и GL-4/GL-5, пришёл к выводу, что во-первых в кпп переднеприводной машины требуется ТОЛЬКО И ТОЛЬКО GL-4! Остальные масла работают хуже и, похоже, действительно вредят механизму (шумы, затруднённое включение передач). А во-вторых для себя понял, что лучшее масло из опробованных — это Agip. Щас у меня залито AIMOL (не помню какое). Но оно, типа, минеральное с синтетическими компонентами. Х.з. чо это такое, короче… 80W-90 вязкость. Масло слишком густое и неповоротливое. До этого было залито Agip Rotra FE 75W-80 полусинтетика. Масло очень понравилось тем, что вплоть до минусовых температур остаётся достаточно жидким в КПП и при холодном утреннем запуске двигателя нет привычных для уха желестов и жужаний из КПП, доносящихся до тех пор, пока кпп не «прогреется». Передачи на холодную с аджипом так же хорошо включались. В общем, всё бы было бы отлично, если бы конкретно это масло (Rotra FE 75W-80) не становилось слишком жидким при нагреве. Стоило дать хорошенько жару по трассе, как появлялось стойкое ощущение, что в коробке залита тупо вода… И помимо неприятного повышения шума работы КПП у меня ещё добавилось вытекание масла. Его погнало и через сальники гранат, и даже через сапун гнало ручьём при езде по трассе… Пришлось вот слить и залить как раз тот самый AIMOL 80W-90. Но зимой с этим маслом нельзя… оно вообще в пластилин превратится, наверное, на морозе

В общем, очень я хотел найти вот точно такой же аджип, но только чуть более густой на «прогретых» температурах, чтобы не хлестал со всех щелей и не плескался аки аш-два-о… Искал долго — нифига не нашёл. Искал по рынкам, магазинам, интернет-магазинам… И только щас вот меня тюкнуло обратиться к официальным диллерам аджип в казани! И что вы думаете? Оказалось, что аджиповских масел каких только нет в природе! Огромное количество разнообразных вариаций. В итоге, мне сразу предложили опять же Agip Rotra FE, тоже полусинтетику и с вязкостью 75W-90. При этом класс заявлен как GL-4+. Это, конечно, несколько напрягает, но я надеюсь, что этот (+) в данном случае не повредит.

Оказалось, что это масло идёт либо в огромных бочках, либо только маленьких литрушках. Ну вот и взял я у них себе три литрушки на тыщу сто рублёв. На выходных буду заливать… Надо будет хорошенько прокатиться, чтобы прогреть КПП, потом, видимо, ещё погрею её строительным феном… ну и буду сливать, чтоб как можно больше стекло.

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Трансмиссионное масло

В трансмиссию попробовал разные масла… До переборки КПП у окатавра понятия не имею, что было залито в КПП, но это «что-то» было кристально чистое, прозрачное, и КПП была изнутри чистая. Хотя работал коробас хреново: громыхали подшипники, выли шестерни, неохотно включались передачи и на морозе масло в коробке основательно дубело…

Перепробовав несколько разных масел, в т.ч. класса и GL-4, и GL-4+, и GL-4/GL-5, пришёл к выводу, что во-первых в кпп переднеприводной машины требуется ТОЛЬКО И ТОЛЬКО GL-4! Остальные масла работают хуже и, похоже, действительно вредят механизму (шумы, затруднённое включение передач). А во-вторых для себя понял, что лучшее масло из опробованных — это Agip. Щас у меня залито AIMOL (не помню какое). Но оно, типа, минеральное с синтетическими компонентами. Х.з. чо это такое, короче… 80W-90 вязкость. Масло слишком густое и неповоротливое. До этого было залито Agip Rotra FE 75W-80 полусинтетика. Масло очень понравилось тем, что вплоть до минусовых температур остаётся достаточно жидким в КПП и при холодном утреннем запуске двигателя нет привычных для уха желестов и жужаний из КПП, доносящихся до тех пор, пока кпп не «прогреется». Передачи на холодную с аджипом так же хорошо включались. В общем, всё бы было бы отлично, если бы конкретно это масло (Rotra FE 75W-80) не становилось слишком жидким при нагреве. Стоило дать хорошенько жару по трассе, как появлялось стойкое ощущение, что в коробке залита тупо вода… И помимо неприятного повышения шума работы КПП у меня ещё добавилось вытекание масла. Его погнало и через сальники гранат, и даже через сапун гнало ручьём при езде по трассе… Пришлось вот слить и залить как раз тот самый AIMOL 80W-90. Но зимой с этим маслом нельзя… оно вообще в пластилин превратится, наверное, на морозе

В общем, очень я хотел найти вот точно такой же аджип, но только чуть более густой на «прогретых» температурах, чтобы не хлестал со всех щелей и не плескался аки аш-два-о… Искал долго — нифига не нашёл. Искал по рынкам, магазинам, интернет-магазинам… И только щас вот меня тюкнуло обратиться к официальным диллерам аджип в казани! И что вы думаете? Оказалось, что аджиповских масел каких только нет в природе! Огромное количество разнообразных вариаций. В итоге, мне сразу предложили опять же Agip Rotra FE, тоже полусинтетику и с вязкостью 75W-90. При этом класс заявлен как GL-4+. Это, конечно, несколько напрягает, но я надеюсь, что этот (+) в данном случае не повредит.

Оказалось, что это масло идёт либо в огромных бочках, либо только маленьких литрушках. Ну вот и взял я у них себе три литрушки на тыщу сто рублёв. На выходных буду заливать… Надо будет хорошенько прокатиться, чтобы прогреть КПП, потом, видимо, ещё погрею её строительным феном… ну и буду сливать, чтоб как можно больше стекло.

Особенности устройства коробки передач

На автомобиле установлена двухвальная, четырехступенчатая коробка передач с косозубым зацеплением. Коробка передач объединена с главной передачей и дифференциалом.
Первичный вал 1 (рис. 77) выполнен в виде блока шестерен, вращающегося в двух подшипниках. Ведущие шестерни первичного вала находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями переднего хода, расположенными на вторичном валу 20 на игольчатых подшипниках 19. Кроме них на вторичном валу установлены два синхронизатора 16 и 18. Вместе с вторичным валом изготовлена ведущая шестерня главной передачи. Дифференциал двухса-теллитный. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируется подбором толщины кольца 14. К фланцу коробки дифференциала крепится болтами ведомая шестерня 13 главной передачи.

Рис. 77. Коробка передач:

1 — первичный вал; 2 — картер коробки передач; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — подшипник выключения сцепления; 5 — направляющая втулка муфты подшипника выключения; 6 — маслосборник; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — опорная шайба шестерни полуоси; 9 — шестерня полуоси; 10 — сателлит; 11 — ось сателлитов; 12 — коробка дифференциала, 13 — ведомая шестерня главной передачи; 14 регулировочное кольцо; 15 — подшипник дифференциала; 16 — синхронизатор I и II передач; 17 — упорное кольцо; 18 — синхронизатор III и IV передач; 19 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 20 — вторичный вал

Привод управления коробкой передач состоит из рычага 16 (рис. 78) переключения передач, шаровой опоры 19, тяги 15, шарнира 10, 11, 12, штока 6 выбора передач и механизмов выбора и переключения передач. Чтобы исключить самопроизвольное выключение передач вследствие осевого перемещения силового агрегата на своих опорах при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга 18, один конец которой жестко связан с силовым агрегатом, а другой опирается на втулку 17 опоры рычага, обойма которой крепится к полу кузова. В этой втулке реактивная тяга свободно перемещается. Шаровая опора рычага переключения передач крепится не к полу кузова, а к реактивной тяге, поэтому осевое перемещение силового агрегата не передается на рычаг и механизм выбора передач.

Рис. 78. Привод переключения передач:

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Замена масла в коробке передач

ВАЗ 1111/11113 Лада Ока >> 3.Трансмиссия >> Коробка передач >> Замена масла в коробке передач

Вам потребуются: ключ «на 17», масло, отвертка, воронка.

1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок с сапуна и промойте его.

2. Прочистите тонкой отверткой или проволокой отверстие в сапуне и установите колпачок на место.

3. Выверните пробку маслосливного отверстия, предварительно подставив под отверстие емкость для слива масла. Подождите, когда полностью сольется масло (не менее 15 мин) и заверните пробку.

4. Выньте указатель уровня масла из отверстия в задней крышке коробки передач.

5. Вставьте воронку и залейте в отверстие под указатель новое масло.

6. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте до верхней метки.

www.vaz-autos.ru

Масло для ВАЗ 1111 Ока 1 поколение

всесезон от +25 до -25 °C зима от -35 до +5 °C лето от -5 до +45 °C

Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE
и допустимый —
API качества масла
для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).

С годами двигатель 1111 Ока стареет (устает), поэтому параметры таблицы актуальны для замены масла в 2021 году и со временем могут изменяться с учетом возраста автомобиля.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.

Например:

для бензинового двигателя ВАЗ 1111 Ока (1 поколение) 1990 г.в. при эксплуатации в 2021 году, подойдет всесезонное минеральное масло 15W-30 с качеством SG, а для моделей 2007 г.в. на холодный период года хорошо подойдет — полусинтетика 0W-30 SL.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.

По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

Состояние масла по капле

Видео: Зачем менять масло в коробке. Замена масла в КПП ВАЗ

Этапы работ

Операция выполняется на теплом моторе, поэтому оптимальный вариант – сделать все после поездки, дав время, чтобы двигатель немного остыл.

Далее поступаем так:

  • Открываем капот;
  • Скручиваем крышку маслозаливной горловины (она располагается на клапанной крышке ГБЦ);
  • Забираемся под авто (для этого и нужная яма);
  • Находим на поддоне сливную пробку;
  • Срываем пробку и медленно ее выворачиваем (во второй руке держим подготовленную емкость). Если поддон еще горячий – лучше выждать время, пока он остынет;
  • Вывернув полностью пробку быстро подставляем емкость. Выжидаем время, чтобы смазка по максимуму слилась (10-15 мин);
  • Заворачиваем на место пробку и затягиваем;
  • Съемником демонтируем фильтрующий элемент (если приспособления нет, то просто пробиваем корпус отверткой и используя ее как рычаг, срываем деталь);
  • Перед установкой нового фильтрующего компонента, заполняем его смазкой и обязательно промазываем уплотнитель (резиновое кольцо);
  • Монтируем фильтр на место и затягиваем от руки;
  • Заполняем мотор новым смазочным материалом (делаем это поэтапно – сначала заливаем 2 л., выжидаем пока масло стечет, доводим до нужного уровня, ориентируясь по щупу);
  • Ставим на место крышку маслозаливной горловины;
  • Через небольшой промежуток времени (1-2 часа) повторно проверяем уровень для убеждения, что он находится в пределах нормы, если нужно – корректируем.

    Мотор ВАЗ 1111 – особенности и устройство

    650-кубовый мотор 1111 представляет собой «половину» двигателя 2108. Для его создания просто взяли половину двигателя и блока цилиндров, поскольку разработать оснастку под такое решение было проще и дешевле, чем под новый агрегат. Таким образом, 1111-й – двухцилиндровый бензиновый карбюраторный двигатель рядной компоновки, с 2 клапанами на каждый цилиндр и верхней конфигурацией распределительного вала мотора.

    1111 в смонтированном виде:

    Основные характеристики двигателя «Ока»:

    • мощность – 30 сил;
    • объем – 649 куб. см.;
    • крутящий момент – максимум 44 Нм на 3400 оборотах;
    • рекомендуемое топливо – бензин с октановым числом 92;
    • цилиндров: 2;
    • тип питания – карбюраторное;
    • клапанов – 4;
    • расход горючего – около 4.7 литра на 100 км;
    • охлаждение двигателя – жидкостное;
    • экологический стандарт мотора: Евро-0.

    Вес и габариты двигателя «Ока»:

    • вес – 66.5 кг без КПП и сцепления;
    • габаритные размеры – 550*640*670 мм.

    Весь рабочий процесс происходит за два оборота коленвала, благодаря чему мотор испытывает серьезные вибрационные нагрузки. Чтобы их компенсировать, предусмотрены два уравновешивающих вала, снижающих вибрацию мотора.

    Интересно: в моторе ВАЗ 1111 бензонасос – не электрический, а с механическим приводом от двигателя.

    Подачей топливной смеси управляет карбюратор. Смазочная система, как и в 2108, создана с установкой шестеренчатого насоса. Моторное масло забирается из картера, поступая к парам трения распред- и коленвала. Цилиндры орошаются образующимся в ходе работы коленвала масляным туманом, а газораспределительный механизм мотора и клапанные штоки смазываются самотеком.

    Коробка передач «Ока»: основные параметры

    Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

    Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

    • картер сцепления;
    • картер коробки КПП;
    • крышка.

    Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

    • шестерни;
    • подшипники;
    • синхронизаторы;
    • сальники;
    • уплотнители;
    • маслосборник;
    • фиксаторы и т.д;

    Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

    • напольный рычаг коробки переключения передач;
    • шаровая опора и тяга;
    • кулиса;
    • шарниры;
    • шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

    Основные поломки и их симптомы

    Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

    К основным видам поломок относятся:

    • Пробой или повреждение корпуса;
    • Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
    • Износа подшипников;
    • Изгиба вилок механизма управления;

    КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

    Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

    • Повышенной шумности работы;
    • Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
    • Невозможности включения какой-либо передачи;
    • Самопроизвольного выключения передачи;

    К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

    Как снять коробку передач на Оке

    С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

    • снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
    • снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

    Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

    • установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
    • открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
    • отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
    • снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
    • открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
    • снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
    • открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
    • отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
    • поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
    • извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
    • выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

    Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

    • слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
    • отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
    • отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
    • снизу под ДВС положить деревянный поддон;
    • для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
    • выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

    Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

    Поломки коробки передач

    Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

    • затрудненное переключение передач;
    • самопроизвольная активизация передач;
    • шумы со стороны коробки;
    • отмечается утечка масла.

    При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

    В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

    Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

    Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

    ВАЗ 1111 | Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

    1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

    Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега. У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

    В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

    Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

    Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

    Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

    Предупреждение

    Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

    Видео: ЗАМЕНА МАСЛА В ОКЕ

    Видео: Замена масла, Ока

    Типы моторной смазки

    Рынок автокомплектующих и технических жидкостей для различных узлов транспортных средств представлен большим многообразием их типов. Соответственно, моторные масла отличаются друг от друга своим составом, имеют различные качественные свойства и эксплуатационные характеристики, и отличаются сроком службы. Опишем каждый их тип:

    Полусинтетика, которая вытеснила и заменила моторные масла на минеральной основе. Несмотря на это, такую смазку нельзя назвать идеальной и долгоработающей, а продукты ее распада довольно сильно загрязняют силовой агрегат. Поэтому, оптимальный срок эксплуатации полусинтетики в моторе составляет примерно 10 тыс. км пробега. Гидрокрекинговые масла, которые имеют несколько лучшие характеристики, нежели полусинтетические. Их ресурс продиктован состоянием двигателя транспортного средства и качеством топлива, и может составлять около 30 тыс. км. Моторная смазка на полиальфаолефиновой основе имеет высокие показатели качества и повышенный ресурс эксплуатации, ввиду чего, активно используется в силовых агрегатах гоночных автомобилей. Такое масло очень хорошо проникает во все части двигателя, покрывая их защитной пленкой, поскольку обладает отличной текучестью. Помимо этого, оно не боится пониженной температуры. Его период эксплуатации довольно приличный, и обычно составляет около четырехсот моточасов. Эстеровые моторные масла относятся к классу дорогостоящих, ввиду этого используются крайне редко даже, несмотря на то, что они имеют высокие качественные характеристики. Этот вид смазывающей жидкости отличается повышенными моющими свойствами, стойкостью к высоким температурам и перегреву, оптимальным коэффициентом трения и прочной защитной пленкой

    Теоретически, масло должно обладать приличным периодом эксплуатации, но, если принимать во внимание прочие факторы, влияющие на его рабочие показатели и низкое содержание присадок, интервал между его заменами будет равняться примерно 15 тыс. км. Полигликолевые – один из прогрессивных типов моторных масел, который обладает высокими показателями, имеет продолжительный период службы

    Но, встречается крайне редко, к тому же стоит совсем не дешево.

    Как видно, моторные масла имеют множество отличий, которые заключаются не только в их составе, но и особенностях эксплуатации

    Поэтому, при замене смазывающей жидкости, крайне важно заливать в силовой агрегат именно тот ее тип, который находился там до этого. Если же это невозможно, необходимо сделать полную промывку двигателя, и освободить его от остатков старого масла

    Помимо этого, необходимо следить за состоянием моторной смазки и контролировать ее уровень. Желательно заливать в силовой агрегат тот тип масла, который рекомендует производитель транспортного средства, и уже на практике определить для себя оптимальную периодичность его замены.

    Related Posts

    Добавить комментарий