СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– затрудненное переключение передач;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, по которым снимают механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют.
Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы, они описаны на примере механической коробки передач. Различие состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач и в наличии у автоматической коробки передач шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием, пассатижи. Работа выполняется на подъемнике.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
5. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. «Замена левой опоры подвески силового агрегата» ).
7. Слейте масло из коробки передач, если снимаете коробку для замены.
8. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес» ).
9. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости…
10. …и отсоедините колодку от датчика.
11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.
12. Отстегнув отверткой фиксатор…
13. …снимите с кронштейна на коробке передач держатель моторного жгута…
14. …и отведите жгут в сторону.
15. Выверните болт крепления к коробке передач кронштейна трубопровода гидропривода выключения сцепления.
16. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления…
17. …и отведите в сторону рабочий цилиндр, не отсоединяя от него трубопровод гидропривода выключения сцепления.
18. Выверните два болта крепления усилителя картера сцепления к коробке передач…
19. …четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров двигателя…
21. Выверните два болта крепления передней нижней крышки картера сцепления…
23. Снимите дополнительный нейтрализатор отработавших газов (см. «Замена дополнительного нейтрализатора» ).
Снимать дополнительный нейтрализатор нужно потому, что его приемная труба мешает установить опору под двигатель при отсоединении опор силового агрегата и снятии коробки передач. Если вы фиксируете двигатель в вывешенном положении с помощью траверсы, установленной в моторном отсеке, снимать дополнительный нейтрализатор не требуется.
24. Выньте шплинты крепления тросов переключения и выбора передач из отверстий пальцев рычагов механизма переключения передач…
26. …и отсоедините тросы от рычагов.
27. Выверните два болта крепления к коробке передач поддерживающего кронштейна тросов…
28. …и отведите тросы вместе с кронштейном в сторону.
29. Выверните болты крепления и снимите с картера сцепления стартер, не отсоединяя от него провода (см. «Снятие и установка стартера» ). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
30. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.
31. Аналогичную опору установите под коробку передач.
32. Отсоедините от кронштейна коробки передач переднюю опору силового агрегата и снимите защитный брус в сборе с опорой (см. «Замена передней опоры силового агрегата и защитного бруса» ).
33. Отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач, отвернув гайку болта ее крепления к кронштейну и вынув болт (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата и кронштейна ее крепления к силовому агрегату» ).
35. Отсоедините от коробки передач левую опору силового агрегата, отвернув четыре гайки ее крепления.
36. Выверните три верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров…
Левым верхним болтом крепления коробки передач закреплен «массовый» провод. При обратной сборке не забудьте установить провод на прежнее место.
39. Придерживая коробку, уберите опору.
Немного опустите заднюю часть коробки передач настолько, чтобы ее шпильки вышли из отверстий кронштейна левой опоры силового агрегата. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из сцепления) и выньте коробку из-под автомобиля.
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
40. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления» ).
Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и т.п.).
Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.
Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.
Сделать правильный выбор масла для коробки передач поможет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/maslo-v-korobku.html
Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:
- Набор гаечных ключей;
- Набор торцевых головок с удлинителем;
- Плоская и фигурная отвёртки;
- Пассатижи;
- Монтировка;
- Домкрат;
- Чистая сухая ткань для обтирки.
Далее работы производятся в следующем порядке:
- Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.
В начале необходимо снять защиту картера - Сливаем масло из коробки. Для этого подойдёт любая ёмкость, например, пластиковая 5-литровая бутыль с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждём, пока всё стечёт, потом протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
- Обесточиваем автомобиль, сняв клемму с аккумулятора
- Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой. Датчик воздушного потока и шланги вентиляции картера тоже вынимаем.
- Убираем стартер. Для этого с него нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и малого болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, а потом открутить болты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
- Вынимаем тросик сцепления, высвобождая его из вилки и ослабляя внешнюю гайку.
- Отсоединяем от коробки проводку — это датчик указателя скорости и фонари включения задней передачи.
- Убрать реактивную тягу можно, отвинтив две гайки, удерживающие скобу на буфере.
- Отсоединить от шарнира тягу привода переключения передач
- Далее нужно отвинтить болты на крышке картера сцепления и убрать крышку в сторону.
- Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отводим в сторону, чтобы не мешал. Болты, которыми крепится шаровая опора, должны быть ослаблены.
В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик - Потом снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.
Откручиваем болт крепления КПП - После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Можно перекинуть трос с крюком через потолочную балку. Подручный вариант — использовать в качестве упора прочную доску.
- Следующий шаг — снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно выкрутить болт, прижимающий двигатель к левой бортовой опоре, потом вывинтить болты, крепящие заднюю опору к кузову и КПП. Придерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору.
Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа - Коробку необходимо снять с направляющих держа её на весу. Для обретения хорошего страгивающего усилия можно вставить плоскую отвёртку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка пошатайте двигатель, отжимая его доской-упором.
В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку - Будьте внимательны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Максимально отведя её назад, наклоните узел передним краем вперёд и вытащите из-под машины.
После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.
Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.
Видео: демонтаж КПП на Лада 2110
После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если устанавливается новая коробка передач, следует предварительно установить на коробку передач болты крепления рычага переключения передач, чтобы нарезать резьбу. Неследование этому указанию приведет к увеличению затруднений при установке рычага переключения передач на коробку передач.
Когда замена не нужна
Далеко не всегда признаки некорректной работы МКПП свидетельствуют о том, что весь агрегат требует замены. Диагностика коробки начинается с проверки всех смежных узлов. Основные признаки, которые характеризуют неисправность МКПП:
Механики составили список признаков и причин, какие детали трансмиссии требуют осмотра и ремонта, при этом полная замена агрегата не потребуется:
Стоимость ремонта в таких случаях может быть значительно ниже, чем полная замена коробки. Если причина – в ослаблении крепежных соединений коробки с кузовом авто, достаточно восстановить общую геометрию. Это касается и течи масла. Если корпус МКПП целый, необходимо проверить качество сальников.
Если МКПП выработала свой ресурс, и все внутренние компоненты имеют следы значительного износа, замена отдельной детали нецелесообразна.
Установка коробки передач проводится в порядке, обратном снятию. Перед установкой нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 (Литол-24) на шлицевой конец первичного вала и отцентрируйте оправкой А.70081 ведомый диск сцепления (см. Центрирование ведомого диска).
снятие и установка коробки передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
Установите автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот и зафиксируйте капот в этом положении. Перед снятием коробки передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи, а также слейте масло из коробки передач.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Снимать коробку передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее вдвоем с помощником.
1. Отверните болты крепления и снимите защиту картера.
2. Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.
3. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.
4. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.
5. Отсоедините колодку с проводом от вывода тягового реле стартера.
6. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.
7. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.
8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.
9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.
10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.
11. Ослабьте затяжку гайки крепления растяжки к рычагу подвески.
12. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову автомобиля и разведите левую и правую растяжки в стороны.
13. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.
14. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.
15. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.
17. Выдавите монтировкой из коробки передач хвостовик одного из внутренних ШРУСов привода передних колес и отведите его в сторону.
18. Вставьте вместо него технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). После этого отсоедините второй ШРУС.
19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.
20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
21. Положите на фланцы крыльев в районе опор передних стоек подходящие деревянные опорные бруски и установите на них брус для вывешивания двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Брус должен опираться только на фланцы крыльев!
22. Прицепите двигатель за рым к брусу длинным болтом с крюком. Для этого также можно воспользоваться прочной веревкой или проволокой.
23. Отверните две гайки крепления задней опоры двигателя к кузову автомобиля.
24. Отверните гайку и выньте болт левой опоры двигателя.
25. Отверните три гайки крепления левой опоры двигателя к коробке передач и снимите опору.
26. Окончательно отверните три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, сначала отведите коробку передач от двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии лепестки диафрагменной пружины сцепления.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Перед установкой коробки передач на автомобили ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки выжимного подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки. Отцентрируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).
Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 коробку передач в обратном порядке с учетом следующего. 1. Моменты затяжки резьбовых соединений см. в приложении 1.
2. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних ШРУСов. Иначе есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
3. Окончательно затягивайте гайку крепления растяжки к рычагу при нагруженной подвеске, когда автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 стоит на земле.
Коробка передач ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (вид снизу):
1 — коробка передач; 2 — задняя опора двигателя; 3 — пробка маслосливного отверстия; 4 — тяга привода переключения передач; 5 — двигатель; 6 — внутренние ШРУСы; 7 — выключатель света заднего хода; 8 — левая опора двигателя; 9 — растяжка
- Автор: admin
- Распечатать
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:
снятие и установка генератора 94.3701 на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
снятие и установка генератора 37.3701 на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
замена сальников коробки передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
За повышенный комфорт езды владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач приходится «платить» не особо высокой надёжностью трансмиссии. Безусловно, современные АКПП стали намного надёжнее своих предшественниц, однако даже они не могут сравниться в этом плане с механикой. Несмотря на сложность ремонта, многие владельцы автомата предпочитают чинить его лично, просто игнорируя обращение к профессионалам. Если конкретно вы приняли решение примкнуть к числу таких автомобилистов, настоятельно рекомендуем ознакомиться с приведённой сегодня статьёй. Прочитав представленный ниже материал, каждый желающий сможет понять базис ремонта коробки «автомат», а именно – процедуру снятия и установки АКПП на транспортное средство.
Нужна ли замена масла в механической коробке передач?
Это весьма обсуждаемый вопрос — ведь многие производители заявляют, что масло в их коробке залито на весь срок службы автомобиля! Другое дело, что они подразумевают под этим «сроком службы». Попробуйте на досуге узнать, каков срок службы современного автомобиля. Официальных данных по этому поводу нет, в технических характеристиках такой параметр не указан (гарантия не в счет), да и в автосалоне при покупке авто в ответ на такой вопрос либо растерянно разведут руками, либо будут с жаром доказывать, что автомобиль послужит еще вашим внукам (в зависимости от честности продавца). Вообще, по негласным европейским и американским стандартам, автомобиль можно и даже нужно сдавать на металлолом, если он в течение семи лет проходил по 35 тысяч километров в год. «Семь лет и 245 тысяч километров пробега? Так это ж почти новая машина!» — воскликнут многие российские автовладельцы. Так что стандарты по сроку службы машин у наших стран и, возможно, менталитетов довольно сильно отличаются.
Нужна ли замена масла в механической коробке передач
Теперь о более объективных причинах замены масла:
- Несмотря на то, что на большинстве современных автомобилей шестерни делаются весьма точно и прочно, износ никто не отменял. Через определенное время масло наполнится продуктами износа — а ведь «механика» не предусматривает специального фильтра для трансмиссионного масла, соответственно, все эти продукты находятся в коробке постоянно, что только увеличивает износ.
- Масло имеет свойство терять эффективность своей основной функции (смазка) через некоторое время. Да, для этого необходим достаточно большой пробег (от 150 до 250 тысяч километров, в зависимости от стиля вашей езды и качества автомобиля), но рано или поздно оно потемнеет и будет включать большое количество примесей, стружки и т. д.
- При постоянно высоких температурах (о которых говорилось выше) и при трении масло, в особенности старое, начинает вспениваться. А вспененное масло лишается своих смазочных, защитных и теплоотводных свойств (а в автоматах перестает передавать крутящий момент, что вообще лишает автомобиля возможности двигаться). В результате может произойти «задирание» главной передачи.
Масло имеет свойство терять эффективность своей основной функции (смазка) через некоторое времяДля того чтобы вспенивания не происходило, в масло добавляется специальный комплект присадок. Однако и они со временем теряют свои свойства.
- Когда элементы трансмиссии значительно изнашиваются, водитель может слышать непонятный шум, доносящийся из коробки. Особенно хорошо этот гул слышен при переключении. Если шум появился, необходимо в срочном порядке разбирать коробку, проверить износ ее элементов и, разумеется, сменить масло.
- После замены масла автолюбители замечают: переключение передач становится более мягким и плавным, меньше стуков и шума. Это происходит из-за того, что свежее масло гораздо лучше смазывает детали.
Необходимость смены масла
Итак, мы разобрались — менять масло необходимо. Периодичность замены масла в МКПП и его порядок — вопросы, которые заслуживают отдельного внимания.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Как установить МКПП вместо АКПП
Безусловно, для проведения всех мероприятий, у водителя должен быть базовый уровень подготовленности в области ремонта автомобиля. Стоит отметить, что установка возможна не на каждый автомобиль. Данный момент необходимо принимать во внимание. Если ограничений по установке не существует, то нужно учитывать различные тонкости проведения процесса.
Коробка МКПП
может быть выполнена по одной из двух распространенных концепций:
трехвальной
или
двухвальной
. Коробки первого типа устанавливаются преимущественно на заднеприводные машины, а вторые применяются на заднемоторных и переднеприводных авто.
Схема коробки
передач каждого типа имеет свои принципиальные отличия, поэтому рассматривать их следует по отдельности.
Схема механической коробки передач.
Схема коробки передач этого типа предполагает наличие трех валов, именуемых ведомым, промежуточным и ведущим. Ведущий вал через шлицы подключается к сцеплению. Промежуточный вал, расположенный параллельно. Момент на него передается жестко закрепленной шестерней.
Ведомый вал с целым рядом шестерней вращается независимо от ведущего. Шестерни этого вала крепятся не жестко. Между ними устанавливаются жестко закрепленные муфты синхронизаторов, имеющие возможность только продольного скольжения по валу.
Работа механической трансмиссии
В любой современной МКПП все три вала постоянно соприкасаются через шестерни. При включенной нейтральной передаче ведомый вал ничем не фиксируется, вращаясь свободно. Включение передачи приводит к продольному перемещению синхронизатора до стыковки с шестерней, что обеспечивает жесткое соединение ведомого вала и всей КПП с двигателем. Это позволяет начать передавать выбранный крутящий момент непосредственно на колеса. Для включения заднего хода применяется отдельный вал со своей шестерней.
Как правило, трехвальная коробка передач механика
имеет косозубые шестерни, что гарантирует их прочность, бесшумность и износостойкость.
Здесь на подключаемом к сцеплению ведущем валу размещены неподвижные относительно него шестерни. Основное различие с предыдущей конструкцией – отсутствие промежуточного вала, поскольку здесь параллельно ведущему сразу идет ведомый, также снабженный подвижными шестернями, постоянно соприкасающимися с элементами ведущего вала.
Принцип работы здесь такой же, как и в 3-х вальных коробках за исключением отсутствия прямой передачи. Такие коробки отличаются большей надежностью и продолжительностью эксплуатации с хорошим КПД, но меньшей вариативностью передаточных чисел, чем обуславливается то, что 2-х вальная коробка механика применяется исключительно в легковых автомобилях.
Более практичным считается вариант обратной переустановки АКПП на МКПП. В этом случае происходит технологическое упрощение конструкции, снимается электронное управление переключения передачами. В результате общий эксплуатационный ресурс коробки увеличивается.
Механическая коробка передач 01А.Разборка и сборка коробки передач
1. Картер коробки передач уллотнительное кольцо фланца ведущего вала – снимайте при помощи инструмента VW 681, устанавливайте (на 5 мм ниже поверхности картера главной передачи) при помощи инструмента VW195 измерьте глубину установки сапуна втулка штока переключения: устанавливайте при помощи инструмента 30-205 герметизируйте при помощи герметика AMV188 200 03 2. Стопорное кольцо пометьте после снятия 3. Направляющая втулка с уплотнительным кольцом 4. 35 Н.м. 5. Вогнутая шайба сторона с меньшим диаметром обращена к направляющей втулке (вогнутая сторона) 6. Шарикоподшипник ведущего вала 7. 10 Н.м. 8. Передающее устройство спидометра 9. Дифференциал можно снять, не снимая картер коробки передач 10. Уплотнительное кольцо 11. Фланец левой полуоси устанавливайте при помощи VW 295 12. Стопорное кольцо всегда заменяйте 13. 25 Н.м. 14. Крышка главной передачи снимите уплртнительное кольцо при помощи инструмента VW 681 герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03 15. Рычаг переключения передач и кожух вала 16. Замок 5-ой передачи и передачи заднего хода можно заменить не снимая коробки передач скошенная сторона пластиковой втулки должна быть обращена к валу переключения 17. Стопорное кольцо всегда заменяйте 18. Фланец правой полуоси устанавливайте пои помощи VW 295 19. 25 Н.м. 20. Прижимная пластина для многофункционального передающего устройства 21. Многофункциональное передающее устройство 22. Разъем подключения многофункционального передающего устройства
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1) установите коробку передач на ремонтном стенде 2) слейте трансмиссионное масло 3) снимите рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник сцепления 4) снимите направляющую втулку 5) снимите стопорное кольцо, установленное перед шарикоподшипником и измерьте его толщину 6) снимите шарикоподшипник с картера коробки передач при помощи съемника 7) снимите стопорное кольцо, установленное за шарикоподшипником и измерьте его толщину снимите болты между картером/ крышкой коробки передач (для дифференциала) и снимите крышку вместе с дифференциалом 9) снимите болты между картером сцепления и картером коробки передач и снимите картер коробки передач 10) снимите многофункциональное передающее устройство 11) снимите болты вала переключения 12) снимите болт замка и достаньте замок 13) снимите вместе ведущий вал, ведущую шестерню, вал переключения, штоки переключения и вилки переключения 14) сборка проводится в обратном порядке разборке, при этом обратите внимание на следующее: – ведущий вал, ведущая шестерня, вал переключения, штоки переключения и вилки переключения устанавливаются вместе; – стопорные кольца для шарикоподшипника на ведущем валу должны устанавливаться на старое место и быть той же толщины
Предупреждение Перед установкой картера коробки передач, проверьте, чтобы направляющие втулки были установлены в картере трансмиссии. Обращайтесь с передающим устройством спидометра очень аккуратно. Не роняйте его, иначе показания спидометра могут быть не точны. Если вам необходимо заменить картер главной передачи или конический роликоподшипник ведущей шестерни или полого вала и отклонение r не обозначено на коническом зубчатом колесе, положение установки ведущей шестерни следует определить до снятия картера коробки передач (необходимо провести измерения действительной величины отклонения).
1. Ведущий вал 2. Шток переключения З-ей/ 4-ой передач и вилка переключения шток переключения или вилку переключения можно заменять по отдельности 3. Вал переключения 4. 40 Н.м. 5. Шайба 6. Шайба 7. Замок 8. 25 Н.м. внутренняя сторона головки обращена к предохранительному мехнизму пружины/ замка 9. Внутренняя тяга переключения снимайте уплотнительное кольцо внутренней тяги переключения при помощи инструмента VW 681 и устанавливайте заподлицо при помощи инструмента VW 460/ 2 10. Ведущая шестерня с пустотелым валом 11. Картер коробки передач 12. 25 Н.м. винт с головкой под торцевой ключ для крепления штока переключения передачи заднего хода 13. Шток переключения 1-ой, 2-ой, 5-ой передач и передачи заднего хода с вилкой переключения для разборки/ сборки снимите/ установите пружинные штифты вилки переключения 1-ой/ 2-ой передач можно заменять по отдельности заменяйте вилку переключения 5-ой передачи/ передачи заднего хода только вместе с кольцом переключения и штоком переключения 14. 40 Н.м. 15. Шестерня передачи заднего хода 16. Игольчатый подшипник передачи заднего хода 17. Упорная шайба 18. Стопорное кольцо Крышку также можно снять вместе с дифференциалом.
Дифференциал и механизм главной передачи
1. Картер коробки передач 2. Втулка 3. Нажимная пружина 4. Стопорное кольцо 5. Шарикоподшипник с канавкой фланца привода 6. Картер дифференциала герметизируйте при помощи герметика AMV188 200 03 7. Стопорное кольцо 8. Колпачок 9. Замыкающее кольцо всегда заменяйте смажьте перед установкой 10. Уплотнительное кольцо фланца привода снимайте при помощи инструмента VW 681 11. Противовес 12. Разрезное стопорное кольцо 13. Фланец привода установка производится через отверстие в крышке снятие: снимите колпачок 14. 35 Н.м. 38 мм длиной 15. 25 Н.м. 42 мм длиной 16. Стопорное кольцо разведите концы в стороны для снятия кольца устанавливайте вместе с фланцем привода 17. Стопорное кольцо 18. Шарикоподшипник с канавкой 19. Игольчатый подшипник 20. Дифференциал не разбирайте всегда заменяйте, если он поврежден снимайте после снятия фланца привода
Если коробка передач сильно изношена, наиболее эффективным решением станет ее полная замена. Для этого мы предлагает купить механическую коробку передач в сборе: в продаже вы найдете новые и б/у восстановленные агрегаты после капремонта. Их установка даст возможность исключить любые повторные поломки и надежно подготовить автомобиль к дальнейшей длительной эксплуатации. Воспользуйтесь бесплатной диагностикой в нашей мастерской, чтобы быстро выявить и устранить все поломки.
Загоняем машину на эстакаду или на подъемник (желательно, перед этим хорошенько промыть машинку от налипшей грязи, так она на вас не будет падать при выполнении работы); Подготавливаем необходимый набор инструментов (стандартный); Откидываем клеммы аккумулятора, отсоединяя минус. Сливаем масло из коробки. Делать это лучше в специально приготовленную емкость, подходящую по размерам. Придется немного подождать, пока все масло вытечет. Также – рекомендуется после заезда на подъемник работы производить не сразу, а через некоторое время, чтобы горячие части автомобиля максимально остыли; Далее – отвинчиваем крепления картерной защиты. Аккуратно снимаем саму защиту. Находим на самом картере проводок массы. Снимаем его с шпильки. Для чего освобождаем гайку, которая его крепит. Тогда он с легкостью и сам отойдет. Откручиваем еще 2 (1-я из них – контр, для фиксирования), и снимаем приводной тросик сцепления. А наконечник тросика убираем от рычага; Колодку с проводами отмыкаем из стартера, дальше – освобождаем крепеж. Нужно убрать силовой подвод аккумулятора, свободно вытащить сам агрегат, открутив гайки, при помощи них он прикрепляется к корзине. Тянем к себе стартер и – вытаскиваем;
Теперь место нашей работы перемещаем под днище авто. Далее – отсоединяем привод на рычаг передач (откручиваем гайку для хомута тяги). Попутно отмыкаем трос от спидометра
Отмыкаем и колодку для проводов света при заднем ходе; Теперь обращаем наше внимание к растяжкам. Вовсе не принципиально снять полностью
Будет достаточно немного послабить гайки на крепеже к подвесочным рычагам, и тогда – провернуть болты на месте креплений кронштейнов к кузовщине, при этом отводя детали в сторону; Вынимаем шплинт и отвернем гайку крепления рулевой тяги на шаровой. Выпрессовываем палец рычага. Нам необходимо освободить шаровые опоры и снять привод. Чтобы было удобнее, монтировкой можно опереться в шарнир и поработать ею, будто бы, рычагом. Таким методом граната выталкивается с коробки. На ее место нужно обязательно поставить старую зап. часть или же – технологическую заглушку; Снимаем сам картер, освободив крепления, присоединяющие к блоку движка; Дальнейшая работа требует фиксирования мотора в вывешенном положении (необходимо будет раскрутить болты, которые крепят опоры, а без фиксации мотор попортится). Используем крепкий брус дерева, поставленный на крылья впереди. Крепкой веревкой с обеих сторон вывешиваем мотор за рымы к укрепленной на крыльях опоре. Можно использовать также и проволоку. Главное – надобно постараться так, чтобы конструкция выдерживала вес движка. Для полного удобства работ капот хорошо будет снять; Раскручиваем 2 гайки задней опоры (крепление к кузову), затем – гайки левой (на креплении 3 штуки). Снимаем опору; С обратной стороны коробки отвинчиваем 3 болта с гайкой – окончательно.
Теперь саму коробку можно снять. Делается это так:
сначала отводим ее в параллельном днищу положении от движка, а когда вал вылез со сцепления, тянем на себя и освобождаем из машины (процедуру проделывайте вместе с помощником и как можно аккуратней, без резких рывков).Как видим, ремонтная работа на тему, как снять коробку передач на ВАЗ 2109, оказывается довольно трудоемкой в исполнении. Надеемся, что наша пошаговая инструкция поможет неопытному еще ремонтеру в этом серьезном деле.
Демонтаж коробки передач: механика и автомат
Итак, для качественного обслуживания, дефектовки агрегата и устранения поломок может понадобиться снятие КПП. Как правило, коробку механику нужно снимать, если возникают следующие неисправности МКПП:
- затрудненное перемещение рычага коробки передач;
- повышение шума в коробке при переключении с пониженной передачи на повышенную передачу и наоборот;
- необходима замена сцепления;
- требуется ремонт или замена маховика;
- нужна замена заднего сальника коленчатого вала ДВС;
- происходит утечка масла из коробки передач через уплотнения и прокладки.
В случае с коробкой автомат, демонтаж АКПП требуется:
- в ситуациях, когда АКПП пинается, передачи не включаются;
- происходит утечка трансмиссионной жидкости через уплотнения и прокладки;
- отмечены посторонние звуки, шум и скрежет в коробке автомат при переключении селектора АКПП;
- требуется замена заднего сальника коленчатого вала ДВС;
- необходим ремонт/замена гидротрансформатора и т.д.;
Снятие и установка МКПП и АКПП практически не отличаются, за исключением отдельных конструктивных особенностей привода управления этими коробками. Например, для снятия АКПП необходимо откручивание гаек крепления гидротрансформатора и отсоединение трубопроводов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.
Если нужно снимать КПП, при этом нет возможности поднять автомобиль на подъемнике, тогда в обязательном порядке необходима смотровая яма или эстакада. Для демонтажа коробки необходимо отдельно продумать, каким образом она будет фиксироваться и опускаться, так как агрегат имеет большой вес.
Как показывает практика, лучше пригласить помощника. Также необходимы специальные приспособления и различные инструменты, такие как: трансмиссионный домкрат, торцевые ключи, головки, монтажная лопатка и т.д.
При демонтаже АКПП необходимо учитывать некоторые моменты, обусловленные конструктивными особенностями автоматической коробки передач, а именно наличие гидротрансформатора, который снимается вместе с коробкой.
Особенности демонтажа и установки АКПП:
- необходимо снять аккумуляторную батарею и полку крепления;
- снять воздухозаборник воздушного фильтра и отсоединить наконечник троса управления коробкой передач от рычага механизма управления;
- извлекая наконечник оболочки троса из кронштейна на АКПП, отвести его в сторону (отсоединив шланги от штуцеров радиатора, пережать шланги, во избежание вытекания рабочей жидкости);
- отсоединить разъемы электрических кабелей управления АКПП;
- отсоединить все механические приводы управления (тяги, тросы);
- отсоединить вакуумные магистрали, ведущие к вакуум -корректору (если он есть) и другим деталям коробки;
- отсоединить стартер;
- установив автомобиль на смотровую яму, эстакаду или автоподъемник, снять защитные брызговики ДВС;
- снять поперечину передней подвески и приводы передних колес;
- слить часть трансмиссионной жидкости в пустую емкость (вывернуть пробку сливного отверстия в поддоне коробки передач);
- снять гидродинамический трансформатор (ГДТ), отвинтив болты, крепящие его к мембране маховика двигателя (через специальный люк в картере маховика или через окна, расположенные на корпусе коробки, где установлен гидротрансформатор);
- снять левую опору ДВС;
- открутить все болты крепления автоматической коробки;
- с помощью монтажной лопатки отсоединить АКПП от ДВС;
Установка АКПП производится в обратном порядке (важный момент при установке – необходимость наличие на фланце картера двигателя двух центрирующих штифтов, без которых монтирование коробки невозможно). После полной установки коробки, через трубку щупа или контрольную пробку, требуется залить в нее необходимое количество трансмиссионной жидкости.
Как снять механическую коробку
Снятие МКПП или ее установка является не менее трудоемким процессом, как и в случае с автоматической коробкой. Для демонтажа и установки МКПП понадобятся ключи (на 10, 12, 14, 17 и т.д.), отвертка с плоским лезвием, пассатижи, подъемник или смотровая яма.
Особенности демонтажа и установки МКПП:
- необходимо установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму;
- потребуется снять аккумуляторную батарею (АКБ), воздушный фильтр, брызговики двигателя, расположенные в моторном отсеке снизу, в центре и по бокам;
- также нужно снять поперечину передней подвески и приводы передних колес;
- требуется слить рабочую жидкость из МКПП;
- отсоединить датчик скорости (поддев с помощью отвертки, извлекаем пружинный фиксатор) и выключатель заднего хода автомобиля;
- снять держатель моторного жгута;
- вывернуть болты крепления: к коробке передач кронштейна гидропривода выключения сцепления, рабочего цилиндра к картеру сцепления, усилителя картера сцепления к коробке передач, передней нижней крышки картера сцепления;
Также следует выделить необходимость замены стопорных колец на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. После полной установки коробки передач через трубку щупа или контрольную пробку следует залить в нее необходимое количество трансмиссионного масла.
Как видно, даже с учетом некоторых сложностей, снять коробку автомат или механическую КПП в условиях гаража вполне возможно. Главное, иметь в наличии все необходимые инструменты, а также учитывать конструктивные особенности того или иного автомобиля.
Обратите внимание, приведенная выше информация не является подробным руководством и носит ознакомительный характер, однако будет полезна опытным автолюбителям и начинающим автовладельцам, которые намерены обслуживать ТС самостоятельно.
Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.
Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.
Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.
Как подобрать масло для механической коробки передач. Замена масла в КПП «механика», периодичность и особенности замены трансмиссионных масел в МКПП.
Нужна ли замена трансмиссионного масла в механической коробке переключения передач, почему масло МКПП лучше менять и когда выполнять такую замену.
Как заменить масло в АКПП: доступные способы замены ATF в коробке автомат, плюсы и минусы каждого способа. Как лучше менять трансмиссионное масло в АКПП.
В принципе на этом и заканчивается установка механической КПП, для начала попробуйте попереключать передачи в нерабочем состоянии автомобиля, не должно быть хруста и легко включатся все передачи от первой и до последней. Проедите круг в 1 километр на низких передачах, что бы почувствовать автомобиль. После того как масло прошло по всей коробке можете и более высокие передачи 4-ая, 5-ая, 6-ая если есть такая в наличии.
Последовательность снятия и установки коробки передач:
1. Для начала должна быть снята аккумуляторная батарея, затем слито масло с коробки передач и снят стартер.
2. Потом отсоединить трос привода сцепления, который соединён с вилкой выключения сцепления. Трос находится в кронштейне на коробке, его надо оттуда вынуть.
3. Датчик скорости соединён с колодкой с проводами. Колодку с проводами следует отсоединить сжатием пружинных зажимов.
4. Болтик (номер 1 га фото), который крепит кронштейн модуля зажигания и коробку передач, открутить. На верхнем креплении коробки к двигателю открутить два болтика. При этом необходимо запомнить, что болтик (2), который впереди по ходу машины, короткий, а болтик (3) — длинный.
5. Выключатель света заднего хода соединён с колодкой с проводами. Колодку с проводами отсоединить снизу машины.
6. В месте, где крепится кронштейн реактивной тяги к коробке передач, открутить два болтика.
8. Снять приводы колёс. В одном приводе вставить заглушу и привязать чем-нибудь, чтобы она при снятии коробки не вывалилась. Привод, который находится справа, можно лишь отвести в сторону, отсоединив его от коробки, и прикрепить к кузову.
9. Чтобы было удобно снимать коробку передач, нужно открутить два болтика, которые находятся на креплении левой шаровой опоры и поворотного кулака, и отсоединить их.
10. Гайку, находящуюся на нижнем правом креплении коробки передач (1), открутить в сторону двигателя, если смотреть со стороны двигателя. Но на некоторых моделях автомобиля есть система впрыска топлива, и под этой гайкой находится поддерживающий кронштейн (2) впускной трубы. Этот кронштейн надо снять со шпильки.
11. При затруднении можно ослабить затяжку на верхней гайке крепления кронштейна.
12. В картере (2) сцепления открутить три болтика на креплении нижней крышки (1) и снимите эту крышку.
13. На креплении коробки передач к двигателю открутить в левом нижнем углу болтик.
14. Двигатель вывести при помощи доски или тали.
15. На креплении левой опоры силового агрегата открутить гайку внизу автомобиля.
16. Там, где задняя опора силового агрегата прикреплена к кузову, открутить две гайки.
17. Задняя опора силового агрегата соединена с коробкой передач. С помощью второго ключа, которым надо держать гайку, чтобы она не прокручивалась, открутить два болта на креплении опоры к коробке, и снять опору.
18. Для того, чтобы произошло снятие коробки передачи с втулок направляющих, необходимо вставить отвёртку посередине блока цилиндров и картера сцепления. Коробку передач обязательно поддерживать.
19. Затем сдвинуть коробку передач как можно дальше назад. Для этого надо, чтобы задняя крышка коробки прошла над растяжкой подвески передней (при этом должен произойти выход первичного вала из сцепления). Если выход первичного вала из сцепления не произошёл, тогда нужно отжать двигатель в сторону. Это делается путём опускания переднего конца коробки и снятием её из-под машины.
20. После проделанных процедур с коробкой передач, её надо установить обратно. Это надо сделать в обратно порядке, как снимали. Когда коробка будет установлена, надо залить масло, и произвести регулировку рычага переключения передач и привода выключения сцепления.
Замена механической коробки передач: что нужно знать?
Описание работ по замене механической коробки передач: что нужно знать, на что обратить внимание, каков порядок замены. Видео про переключение передач на МКПП.
Никто не станет спорить с тем, что механическая коробка постепенно вытесняется с рынка. Еще работает стереотип, что МКПП намного надежней и дешевле «автомата», что ремонт «механики» не такой сложный, как «робота», что комплектующие стоят на порядок дешевле и пр.
Но трезвые фанаты «вечной» механики признают, что МКПП сегодня – это очень сложный узел, ремонт коробки часто обходится в несколько сотен тысяч рублей, а цена, например, оригинального маховика VAG 006J105266AE на моторы Фольксваген начинается от 30 000 руб., что не сильно отличается от цен на «автомат».
Во многих случаях дешевле заменить механическую коробку на аналогичную контрактную, чем пытаться восстановить изношенную. Что нужно знать перед тем решаться на замену главного компонента трансмиссии?
Отверните гайку 15, соединяющую опорную пластину 24 привода управления с задней опорой 10. Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. Отсоедините хомут крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз. Отверните нижние болты крепления крышки картера сцепления
Чтобы снять механическую коробку передач
, нужно сбросить клеммы с аккумулятора.
Скиньте массовый провод. Разъедините линию сцепления. Трос выведите из рычага после ослабления гаек наконечника. Отсоедините провода, идущие на стартер:
- те, которые с разъемом, выньте из колодки;
- силовой кабель уберите после откручивания гайки.
Отверните гайки стартера. Вытяните его на себя.
Отсоедините тягу переключение передач от наконечника шарнира. Выньте с разъема провод датчика задней передачи. Отсоедините трос спидометра после откручивания фиксирующей гайки.
Ослабьте затяжку гаек крепления растяжек к рычагам подвески. Открутите гайки (болты) соединения кронштейна с растяжками или кузовом. Растяжки отводятся в стороны. Расшплинтуйте и открутите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Выпрессуйте палец шарнира из рычага. Вытолкните обе гранаты из КПП и отведите их назад.
Вставьте заглушки на место снятых полуосей, чтобы зафиксировать шестерни дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.
Снимите крышку картера сцепления. Вывесите двигатель на тросах. Для этого поставьте перемычку в виде деревянного бруска, опирающегося на крылья кузова. Можно также подпереть мотор домкратом. Левую опору демонтируйте, заднюю только открутите.
Выкрутите болты крепления картера сцепления к двигателю. Путем раскачивания выведите коробку из шлицов. Отсоедините ее от мотора и опустите на пол. При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик – сайт ZAPCHASTI.RIA.COM . Монтаж производится в обратной последовательности. Самый сложный этап – попасть валом коробки в шлицы маховика. После установки КПП регулируется ход педали сцепления.
