Monthly Archives: Май 2012

Каркасные дома. Плюсы и минусы

Каркасные дома. Плюсы и минусы

Впервые каркасные дома начали строить канадцы. В основе такого дома лежит каркас из металла или дерева, внутри которого находится минеральная вата, пенополистирол или утеплитель.

В наше время строительство таких домов базируется на традициях прошлого, которые дополнены новыми технологиями. Строительство таких домов не вызывает больших трудностей. Проектировать дома на каркасной основе тоже не сложно. Теплопроводность и звукоизоляция в домах на основе каркасной технологии может варьироваться, поэтому заказчик может подобрать их по своим пожеланиям. Однако независимо от этого стены будут небольшой толщины, что добавляет приблизительно десять процентов к используемой площади.

Стены, несмотря на небольшую их толщину, отличаются большой устойчивостью к различным повреждениям. Они хорошо выдерживают чередование замораживания с оттаиванием. К тому же, такие конструкции сохраняют энергию и экономически выгодные.

Детали для строительства дома производятся на заводе. Это обеспечивает правильную подготовку и обработку древесины, сокращение отходов при заготовке комплектующих, а это сокращает затраты труда при возведении конструкции.

Такая технология может быть применима на любой территории независимо от климатического пояса. Так как они имеют меньший вес, то их строительство не требует массивного фундамента. А это, в свою очередь, сокращает расходы на возведение дома.

Также они не требуют перерыва между возведением и началом отделочных работ, так как не происходит усадка готового дома. А производя отделку каркасного дома, можно ни в чем себя не ограничивать.

Дома, создаваемы по технологии каркаса, могут быть введены в эксплуатацию раньше, чем кирпичные. Связано это с использованием сухой технологии.

Однако и у таких домов есть недостатки. Каркасные дома способны быстро воспламеняться. Поэтому древесный материал следует обрабатывать составом, защищающим от возгорания. К тому же, деревянные части конструкции легко подвергаются негативному влиянию древесных насекомых и плесени.
Каркасное строительство

Фанера, ее изготовление, классы, применение

Фанера, ее изготовление, классы, применение

Существуют разные виды фанеры: клеевая, березовая, строительная, ФСБ, ФК.
Фанера очень широко применяется в строительстве дома. Это многослойная конструкция, которая состоит из нескольких слоев (минимум три), склеенных между собой. За счет того, что листы располагаются перпендикулярно волокнам в соседних слоях, фанера является достаточно прочным материалом. Клеевая фанера даже более надежна, чем натуральная древесина. Перед использованием поверхность фанеры обрабатывают: ламинируют, покрывают шпоном, разными красками или лаком.

Березовая фанера по праву считается самой надежной среди фанер. Он прочна за счет многослойности и выглядит эстетично. Такой материал имеет достаточно широкое разнообразие цвета – от белого до черного. Имеет гладкую отшлифованную поверхность. Эти качества позволяют применять ее с большой фантазией.

ФСБ фанера – это разновидность фанеры, которая состоит из фенольной смолы. Этот материал считается безвредным, поэтому ее используют как для наружных работ, так и внутри помещения. За счет смолы, которая входит в ее состав, такая фанера становится водостойкой. Поэтому ее применяют даже для строительства крыш.

В состав фанеры ФК входит карбамидная смола. Как и ФСБ, ФК фанера является водостойким материалом. Чаще такая фанера используется для внутренних работ. Из нее сооружают мебель, ее используют для напольного покрытия.

Фанера строительная применяется, как должно быть ясно из названия, для строительных работ. Ее используют для монолитного строения домов. В отличие от других видов фанеры, строительная фанера не имеет повышенных требований к обработке поверхности. В связи с этим она дешевле стоит. Так как в строительных работах используют толстую фанеру, то эта фанера имеет толщину в среднем восемнадцать-двадцать один миллиметр.

Таким образом, фанера обширно применяется во многих областях строительства.

 
фанера

Массивная доска – это классика и современность

Массивная доска – это классика и современность

В современное время деревянное напольное покрытие пользуется таким же большим спросом, как и раньше, и всё это благодаря огромному количеству преимуществ, которыми оно обладает.
Давно известным всем материалом для укладки пола является массивная доска, которая представляет собой цельную доску из древесины. Данный вид материала похож на паркет, но отличается большим размером и имеет систему шип-паза, при помощи которой упрощается соединение деталей. Массивная доска не только шире, но и толще штучного паркета, а, значит, обладает лучшей шумоизоляцией и износоустойчивостью. Её толщина варьируется от 18 до 22 мм.
Массивная доска изготавливается из древесины разных пород, но самой популярной является древесина дуба. Она очень прочна, долговечна и имеет разнообразную цветовую гамму и текстуру. Массивная доска из дубовой древесины поможет создать напольное покрытие, которое придаст помещению благородства и сотворит в нём уютную атмосферу.
Менее популярными, но также доброкачественными и достойными материалами, из которых производят массивную доску, являются клен, ясень, тик, а также красное дерево мербау, которое по своим свойствам очень похоже на дуб. Для помещений с экзотическим стилем часто используют отделочный материал для пола из африканского дерева венге, древесина которого имеет тёмно-коричневый цвет и характеризуется очень большой прочностью и достаточно большим весом.
Массивная доска имеет огромное количество преимуществ, но есть и некоторые недостатки. Из-за большого размера и не слишком хорошей устойчивости к изменению влажности и температуры в помещении могут возникнуть хлопоты при укладке пола, но если делом займётся профессионал, знающий тонкости и хитрости, необходимые на данном этапе работ, то результат получится отличным. Специалист подберёт оптимальный способ укладки массивной доски и проведёт все необходимые процедуры.
Массивная доска не отличается низкой ценой, но её доброкачественность и долговечность окупят затраты.
массивная доска

Строим баню из бруса

Строим баню из бруса

Брус проявляет себя лучшим материалом для возведения бани. Именно о таком строительстве и будет идти речь в статье.
Итак, для строительства бани с применением бруса за основу берется самый простой тип фундамента – ленточный фундамент. При возведении самого строения используют клееный или профилированный брус, который уже подготовлен для точной и быстрой сборки стен будущего сооружения.
После работ по возведению кирпичного или бетонного цоколя, а также качественного выполнения гидроизоляционных работ фундамента укладывают первый законченный ряд бруса — венец. Рекомендуют для первого венца использовать брус из лиственницы, а для последующих – из сосны. В него-то и врубают профилированный брус внутренних перегородок и деревянные лаги полов. Между брусьями протягивают специальный льняной или джутовый утеплитель. Рулон утеплителя режется на полосы, которые и укладывают между брусом.
После выстраивания всех стен бани начинают работу по устройству крыши. Крыша бани может иметь абсолютно любую форму. Возводится она по той же технологии, что и крыша обыкновенного дома. Потолок бани делают деревянным.
Методика строительства с использованием профилированного бруса дает владельцу большой ряд преимуществ. Так профилированный брус дешевле, если сравнивать его с другими строительными материалами. За счет использования деревянного профилированного бруса осадка бани после постройки минимальна, поэтому сразу же после возведения можно приступать к внутренней отделке помещений. Нет особой необходимости в отделке и утеплении наружных стен готовой бани. Для строительства из бруса не требуется привлечения высококвалифицированных специалистов и тяжелой техники, что само по себе удешевляет процесс постройки.
баня брус

Самостоятельно укладываем ламинат

Самостоятельно укладываем ламинат

Как правильно уложить ламинат? Многих умельцев сегодня волнует этот вопрос. В первую очередь надо подготовить основание. Пока обустраивается черновой пол, можно разложить материал в помещении, чтобы он акклиматизировался и принял нужные размеры. На адаптацию может уйти несколько дней.

Что собой представляет подготовка основания? Сначала надо проверить, нет ли на поверхности перепадов, насколько она горизонтальна. В этом вам поможет строительный уровень. Допустима неровность в три миллиметра. Если перепады большие, то без шлифовальной машины вам не обойтись.

Только после качественной обработки основания ламинат ляжет нормально и не доставит никаких хлопот в процессе эксплуатации. После придания черновому полу ровной поверхности, вы можете приступить к гидроизоляции. Они заключается в настиле полиэтилена. Полиэтилен будет мешать влаге проникнуть в основание бетона, а значит и в ламинат.

Полиэтилен укладывайте перпендикулярно положению панелей. Пленку закрепите скотчем, чтобы она со временем не сместилась. Листы фанеры будут выступать в качестве теплоизоляционного материала, их укладывают на пленку.

Если в помещении настелен линолеум, то доски можно укладывать на него. Сборку осуществляйте по бесклеевой и клеевой технологиям. Бесклеевой способ самый распространенный, еще его называют замковым.

Если вы самостоятельно укладываете ламинат, то начинайте делать это с дальнего левого угла. Не забывайте во время монтажа делать зазор в десять миллиметров между стенами и панелями. Доски со временем расширятся, и зазор будет как раз кстати.
Укладка ламината

Как защитить деревянный пол от грибка?

Как защитить деревянный пол от грибка?

Как обидно, когда красивый, так вами любимый деревянный пол (паркет), через короткий промежуток времени превращается в труху. Скажете, со мной такого быть не может, поверьте, еще как может.
Причиной такого разрушения древесины, в основном, становятся грибы деструктивного характера. Не обязательно чтобы пол был заражен спорами непосредственно в доме, вы могли привезти уже зараженные доски или паркет. Грибы некоторое время могут себя не проявлять, пока не возникнет ряд благоприятных условий для прорастания спор (повышенная температура и влага).
На данный момент существует масса разнообразных антисептиков различного химического состава. Но, к сожалению, все они агрессивны и испаряются, выделяя токсические газы. Правда, не могу назвать их бездейственными, хотя можно предпринять меры либеральнее.
Во первых, при укладке нового пола можно обработать доски и лаги с двух сторон обычной олифой, это и станет вам основной безопасной антисептической защитой.
Во вторых, если же пол заменяется из за ранее испорченного грибком, то необходимо заменить и черновой пол вместе с утеплителем, если они есть. Иначе споры распространятся и на новые материалы. Если пол лежал на негорючей основе (бетонные плиты, песок), его можно дезинфицировать с помощью обжигания паяльной лампой или горелкой. Главное, это сделать тщательно, но без фанатизма. Новые доски так же обработаем олифой или антисептиком.
После этого вы заканчиваете косметические работы (лакирование, покраска) и спокойно наслаждаетесь новым и долговечным, а главное экологически чистым полом.

 
Массивная доска

Ремонт деревянного пола

Ремонт деревянного пола

Очень часто в процессе эксплуатации деревянных полов между досками образуются щели. Если половые доски находятся в хорошем состоянии и не требуют замены, можно воспользоваться многочисленными вариантами заделывания трещин.

Одним из немаловажных условий является чистота заделываемых поверхностей и пустот. Доски вокруг заделываемой щели очищают (делать это можно с использованием шпателя). Внутреннее пространство щели хорошо вычищают от мусора и грязи.

Для заделывания щелей можно воспользоваться раствором, приготовленным из древесных опилок и клея для обоев. При отсутствии опилок их можно заменить газетой или любой другой бумагой, предварительно ее измельчив. Опилки или измельченную бумагу помещают в 5-ти литровую емкость и заливают крутым кипятком. После этого все хорошо размешивают деревянной лопаткой до появления однородной густой массы и оставляют остывать. Приблизительно через полтора часа малыми порциями добавляют обойный клей, при этом массу постоянно перемешивают. Готовность замазки определяется по ее состоянию. Замазка считается готовой к применению, когда она начинает прилипать к деревянной лопатке.

Щель заполняют замазкой, при этом ее стараются продавить как можно глубже. После применения замазка должна высохнуть в течение двух-трех дней. Когда она окончательно затвердеет, шов между досками зачищают наждачной бумагой и закрашивают.

Одна из самых простых замазок состоит из опилок, цемента, столярного клея и воды. Готовится она следующим образом, в 14 частей воды добавляют 2 части столярного клея и варят его до полного растворения. Затем добавляют 5 частей цемента и подсыпают 5 частей опилок, постоянно перемешивая получившийся раствор. Для придания замазки цвета пола в нее добавляют соответствующий сухой краситель.

Замазка применяется в день приготовления в теплом виде. Для поддержания ее в таком состоянии емкость помещают в теплую воду.

Щели заполняют с использованием шпателя. После полного высыхания замазки заделанный участок пола зачищают наждачной бумагой.

Самым нетрадиционным, но не менее эффективным способом заделывания щелей является использование битума. Для использования битума в качестве замазки его необходимо расплавить, а затем залить в щели. После застывания излишки битума срезают. Заделанные щели прокрашивают. Делать это надо дважды, так как первый слой краски слегка растворит поверхность битума.

При выполнении всех работ, связанных с подготовкой замазок необходимо соблюдать меры предосторожности.
Шлифовка массивной доски

Отделка стен вагонкой

Отделка стен вагонкой

Современный рынок строительных материалов безгранично широк своим ассортиментом. Но уже несколько столетий именно древесина пользуется огромным спросом и никак не уступает другим материалам.
Древесина является отличным отделочным материалом. Такой материал, во-первых, экологически чистый, а во-вторых, прост в использовании. Отделка стен древесиной не требует предварительной подготовки стен, что существенно уменьшает затраты на дополнительные материалы. Ею можно отделывать как внутренние, так и внешние стены дома. К тому же стены, отделанные деревом, создают уютную атмосферу, отлично сохраняют тепло и обладают высоким уровнем звукоизоляции.
Перед отделкой стен, материал необходимо оставить на сутки в помещении, чтобы он привык к уровню влажности, температуре и другим условиям. Спустя это время можно приступать непосредственно к отделке.
Если позволяет поверхность и вы не намерены утеплять стены, то вагонка крепится прямо к отделываемой поверхности при помощи специальных шурупов. Если же вы собрались использовать утеплитель или поверхность стен не позволяет крепиться непосредственно к ним, то тогда делается несущая решетка. Предварительно необходимо решить в каком направлении будет крепится вагонка (горизонтально или вертикально) и в соответствии с этим собирается несущая рамка.
Пустое пространство заполняется утеплителем. Поверху него и самой решетки крепится гидроизолятор. Шершавой стороной он укладывается к вагонке. Это очень важный момент и о нем необходимо помнить. Иначе никакой защиты от влаги вы не добьетесь. После окончания отделки вагонка вскрывается лаком.
Как видите отделка вагонкой довольно простая работа. Поэтому ее спокойно можно выполнить самому и не тратиться на услуги строителей, что является еще одним плюсом с экономической точки зрения.
Евровагонка

Обшиваем вагонкой дверь

Обшиваем вагонкой дверь

Для тех, кто в интерьере отдает предпочтение натуральным материалам, существует отличный вид отделки – вагонка. Обшить с помощью вагонки двери или стены вполне можно и самому, если, конечно же, вы умеете держать в руках молоток, шуруповерт и ножовку.

Вагонку перед проведением внутренней отделки следует занести в помещение для того, чтобы дерево могло привыкнуть к микроклимату помещения. Для увеличения безопасности и долговечности пропитайте материал специальными огнеупорными и антисептическими растворами. А по окончанию обшивки покройте слоем лака.

Если двери сделаны из древесины, то обшивка при помощи вагонки не создаст для вас проблем. Прежде всего, дверь нужно подготовить к обшивке, для этого очистите ее, предварительно сняв с петель. После этого измерьте дверь и нарежьте необходимой длины вагонку. Обшивать дверь можно вдоль и поперек, еще можно сделать какой-нибудь орнамент или рисунок. Главное, грамотно рассчитать длину дощечек. Начинать обшивку следует с края. Точно по строительному уровню аккуратно разметьте вертикальную или горизонтальную линию и прибейте первую доску вагонки. Для дверей из древесины примените финишные гвозди с незаметными маленькими шляпками. Все последующие плашки стыкуйте пазами и прибивайте финишными гвоздями. По завершении работ вагонку покройте лаком.

Если же двери изготовлены из металла, то обшивка будет выполняться совсем по-другому. Примените деревянный каркас, сделанный из неширокого бруса, согласно размеру двери, который прикрепите к поверхности саморезами. И уже поверх каркаса набейте обшивку из вагонки (так же, как в случае с деревянной дверью).

Выполнить обшивку можно и без каркаса, для чего следует произвести разметку двери. Для того, чтобы прикрепить на металлическую поверхность дощечки, примените специальные клеймеры, крепят которые саморезами с помощью шуруповерта.

Выпускается вагонка в соответствии с ГОСТ 8242 – 88. В теперешнее время также существует евровагонка, выпускается которая по международным стандартам. Для изготовления деревянной вагонки используется необрезанная доска ценных пород древесины. Для выполнения наружной отделки домов и бань рекомендуется применять древесину хвойных пород: лиственницы, сосны. В качестве внутренней отделки обычно применяют более благородные породы: бук, ясень, кедр. Продается вагонка в виде тонких длинных досок длиной в шесть, три и полтора метра. Это следует учитывать при расчетах материала.
дверь

Покрытие лаком двери

Покрытие лаком двери

Многим очень нравится, когда межкомнатные двери изготовлены из дерева, поскольку они сделают вашу комнату красивой и комфортной.
Однако, помните о том, что дерево, не обработанное покрытием, необходимо покрыть краской или лаком для того, чтобы обеспечить дверям долговечность и большую эстетичность.
В данной статье вы узнаете, как обработать деревянные двери лаковым покрытием правильно. Никаких сложностей в данном процессе нет, необходимо только уделить немного времени и приложить трудовых усилий.
При грамотном подходе результат не заставит вас долго ждать.
Для покраски потребуются: шлифштукатурка, безворсистая ткань (небольшой кусок), кисточки, нитролак, паркетный лак, нитроглазурь.
Сначала дверям нужно придать цвет. Выбрать цвет придётся из всего того большого ассортимента цветовой гаммы, который предоставляет магазинами стройматериалов. Возможна имитация любой породы дерева. Рекомендуется использовать нитроглазурь или морилку. Цвет подбирайте на тон темнее того, который вы предполагаете получить в результате своей работы, так как в процессе шлифовки цвет становится на тон светлее.
В качестве тонировки можно использовать мочалку, на которую натянута безворсистая ткань. Применение такого устройства обеспечит отсутствие разводов и полос, цвет будет красивым и чистым. Если вы не используете тонировку, то двери будут естественного цвета древесины.
После тонировки двери покройте её нитролаком в один слой с использованием простой кисточки для поднятия ворса.
Использование нитролака обеспечит быструю сушку, что позволит уже по истечении 12 часов приступить к шлифовке.
Шлифовка производится наждачной бумагой. Поверхность двери станет идеально гладкой. После всех проведённых процедур покройте дверь любым бесцветным лаком, который будет долго сохнуть. Нанести лак можно в один слой кисточкой. Покрытие ложится достаточно ровно и сделает поверхность идеальной.
Таким образом, у вас будет красивая дверь нужного цвета, которая сможет прослужить вам в течение длительного времени.
Деревянные двери

Рейтинг@Mail.ru